Crônicas de Viagem

OS CARROS EM CUBA MOSTRAM VÁRIOS MOMENTOS DA VIDA DO PAÍS

2012-02-14T08:18:00.002-08:00

Aos aficionados por automóveis antigos, as cidades cubanas formam um verdadeiro museu vivo. Os carros circulam pelas vias como se estivéssemos em um cenário de filmes da era de ouro de Hollywood. Mas não é passado é presente. Passear em um carro rabo de peixe de duas cores conversível, de capota arreada, pelo Malecón (avenida à beira mar de Havana), nos transporta às telas dos sonhos caribenhos.

Mergulha-se em três épocas automobilísticas: a anterior à Revolução, com a predominância de veículos, Ford, Chevrolet, Plymouth e muitas outras marcas, vários de luxo. Uma segunda fase, a do período soviético, onde restam apenas os Ladas (como os do período Collor). Uma terceira fase, que é a atual, onde se vêem os carrões novos asiáticos e europeus: Hyundai, Kya, Audi e outros.

Na parte de transporte público é que temos mais surpresas, ao lado de um pequeno número de ônibus, os mais novos, sendo chineses, há charretes puxadas por cavalos, triciclos pedalados por homens, triciclos motorizados em carrocerias no formato de cocos. Vimos também, em Santiago de Cuba, muitos caminhões que fazem linhas regulares de transporte de passageiros, como aqueles utilizados no meio rural da cana de açúcar, mas para transporte de gente na cidade. É o que causa maior surpresa para nós: caminhões substituindo ônibus no transporte de passageiros.

No geral o sistema de transporte público não parece ser muito eficiente, mas observa-se o instituto da carona como algo praticado pela maioria dos cubanos que tem carros. Isto é agradável de ver. Os carros antigos mais detonados são também utilizados como lotações, e também utilitários como Rural Willys, e camionetes; os mais conservados são usados na indústria do turismo para aluguel e passeios.

Destacam-se também na paisagem do transporte, muitas motos novas e ônibus de turismo, estes bastante confortáveis, com ar condicionado e tudo mais. A infra-estrutura turística é comparável a de todos os lugares que já visitamos.

Enfim, os carros americanos glamurosos dos anos quarenta e cinqüenta compõem um pano de fundo da vida das cidades, pré e pós revolução; já a presença das marcas e modelos atuais sugerem sinais de mudança em curso. As carroças fazem lembrar o período colonial espanhol e os Ladas, fazem lembrar, deixa pra lá.

CUBA – UM PAÍS SOCIALISTA – SOBRE O FIO DA NAVALHA

2012-02-02T14:55:00.000-08:00

Para nós que viemos de um paraíso capitalista visitar a Ilha da revolução socialista chega a ser até engraçado observá-la para além dos lugares comuns a que estamos acostumados. Como um povo vive em meio a prédios caindo aos pedaços e ostenta sorrisos nos lábios? Como podem viver sem poder comprar automóveis bacanas e outros milhares de produtos de consumo? Numa sociedade sem classes, onde não há ricaços, como podem morar em meio às maravilhas arquitetônicas de antes da revolução (1959) e hoje em sua maioria mal conservadas (a menos que se tornem museus ou prédios de interesse público)? Como podem viver em segurança?
A sociedade cubana se orgulha de seu nível educacional e de saúde e hoje passado o período imediatamente posterior a queda do sistema soviético - quando sofreram inclusive fome e desabastecimento - se vêem forçados a adotar medidas de abertura a propriedade e aos negócios privados. Temem que estas pequenas aberturas acabem por destruir o socialismo e o sentimento revolucionário sucumba definitivamente aos apelos da ideologia individualista e do consumo.

Estão sobre o fio da navalha, como nos disse uma pessoa que conhecemos em Cuba, comprometida com os ideais socialistas e pessoalmente pessimista em relação às possibilidades de continuação da revolução cubana, conforme sua proposta original.

Respira-se um ambiente de mudança. Não se sabe se os cubanos conseguirão ser autores de seu próprio destino e escrever de forma original mais uma etapa de sua história. Se conseguirão fazer uma abertura econômica sem perder suas conquistas sociais e políticas.

CUBA - QUE LO DESFRUTEM

2012-01-29T08:58:00.000-08:00

Em praticamente todos os bares e restaurantes de Havana, quando alguém lhe serve algo para beber ou comer conclui com votos para desfrute do momento: seja um mojito (rum com hortelã amassada, sumo de limão, água com gás, angustura e gelo), uma cerveja Bucanero ou Cristal, ou ainda, qualquer coisa para comer.

La Habana é hoje uma cidade super turística, com muita gente de todos os cantos do mundo, onde se come bem e ouve-se boa música. As obras de restauração dos prédios iniciadas a partir de 1982, quando foi declarada como parte do Patrimônio Histórico da Humanidade, pela UNESCO, já mostra uma cidade cheia de charme, onde se sobressai um ambiente musical em todas as horas; pelo jeito os planejadores governamentais incluíram no padrão de todos os bares e restaurantes a exigência de música ao vivo. Cuba tem hoje muito mais que o Buena Vista Social Club, embora continuem faturando o sucesso do filme. Há muitos jovens, entre os quais várias mulheres, tocando instrumentos de orquestra nos quartetos que se apresentam em todos os lugares. É sem dúvida uma das cidades mais musicais da atualidade. A “Cidade Vieja” é um show permanente.
E a Havana caindo aos pedaços de que tanto falam? Continua por toda a parte, dá pena de ver, fachadas mal conservadas, vidros quebrados, um horror, parecidas com a cidade histórica de São Luiz do Maranhão, partes da Lapa e do bairro de Fátima no Rio de Janeiro, certas periferias. Uma tristeza.
A gente cubana é desestressada e cordial, que vive em ritmo quase baiano: a exceção de alguns simpáticos chatos que acham que podem abordar as pessoas para pedir umas moedas ou vender- “cubanos”, charutos autenticamente falsificados.
Porém, apesar de ser hoje uma cidade bastante turística, a utilização de cartões de crédito ainda é muito reduzida, a internet é prá lá de lenta e pouco disponível o que torna necessário que os visitantes tragam boa quantidade de moedas conversíveis, (o euro é a mais usada,pois há uma taxa extra para o dólar americano). Os Cartões de Débito não são utilizáveis por estas bandas. Saques, só no cartão de crédito VISA ou Mastecard.
Percebe-se logo ao chegar ao aeroporto de Havana que seus “fingers” não têm o costumeiro patrocínio do HSBC, o que desde logo indica alguma coisa. O melhor é grana viva, cujo câmbio é fácil de fazer e é tabelado.

VIAGEM A CUBA – ROTEIRO

2012-01-24T07:25:00.000-08:00

Depois de fuçar guias turísticos e vários sites na Internet, além de conversar com uns e outros que estiveram por lá, resolvemos numa primeira viagem privilegiar as duas principais cidades do país para nos aproximar de sua história, arquitetura, sua gente e sua música. As maiores cidades de Cuba são: Havana e Santiago de Cuba. Havana – fundada em 1519 – soma mais de 2,4 milhões de habitantes e Santiago – de 1514 - com aproximadamente 500 mil.

Iremos também conhecer um paraíso ecológico, Cayo Largo Del Sur, local destinado a receber turistas que gostam de mar, passear pela areia e observar os peixinhos coloridos e as tartarugas marinhas.

Programação:

26/01/2012 – Chegada em Havana
31/01/2012 – Santiago de Cuba
05/02/2012 – Cayo Largo Del Sur
12/02/2012 – Retorno ao Rio de Janeiro

Providências para programar uma viagem a Cuba

2012-01-09T09:25:00.000-08:00

1. Entrar em contato com a Bernadete ( 14bisiju@terra.com.br ), nossa agente de viagens para começar o assunto.

2. Comprar o Guia “CUBA” publicado pela Folha.

3. Fuçar na Internet:

• Site oficial de Cuba: www.cuba.cu (com direito a leitura das reflexões de Fidel de Castro – artigos publicados por el comandante)

• Site oficial de turismo: www.cubatravel.cu

• Wikipédia, para uma visão geral sobre a Ilha.

• Blog: Generacion Y, de Yoani Sánchez www.desdecuba.com/generaciony_pt/ daquela blogueira rebelde que ganhou projeção.

• Novos lugares para comer: os “paladares” restaurantes pequenos, nas casas dos cubanos. (O nome paladares é inspirado na novela dos anos 90 – Vale Tudo)

• Informar-se sobre as duas moedas (CUC) que há em Cuba (uma para a economia interna – peso local e outra para a relação com quem visita a Ilha –peso conversível). É melhor portar Euros, porque o Dólar americano sofre uma taxa de 15%. Banco Central: www.bc.gov.cu

• Para quem viaja a partir do Rio de Janeiro as opções de empresa aérea são: COPA Airlines (escala na cidade do Panamá) e TACA (escala na cidade de Lima).

PREPARANDO AS MALAS PARA IR A CUBA

2011-12-30T11:49:00.000-08:00

Viajar para Cuba é diferente.

A Revolução Cubana, que tomou o poder em primeiro de janeiro de 1959, fez parte do imaginário da nossa geração. Ela simbolizava um mundo novo: uma sociedade sem classes, um mundo justo e sem desigualdades, uma sociedade feliz. Depois aconteceram tantas coisas... os golpes militares, as lutas armadas, suas vítimas, os exílios, os retornos e a volta as eleições gerais, a chegada das esquerdas ao poder... Disto, no me gusta hablar.

Viajar para Cuba é diferente.

Apesar de já se passar mais de vinte anos da queda do muro de Berlin (09/11/1989), ainda persiste o bloqueio econômico promovido pelos Estados Unidos e com este uma certa aura de país proibido.

-Para onde vocês vão agora?
-Para Cuba.
-Cuba!!!
-Huumm...

Embora tenha muita gente que já esteve por lá, é difícil obter informações sobre a Ilha. Qualquer lugar que você diga que vai viajar, logo aparece um montão de sugestões, dicas, roteiros, opiniões: você não pode deixar de ir a tal lugar, fazer tal programa, comer tal comida, conhecer tal museu e assim por diante. Com Cuba é diferente: apenas monossílabos.
Será que é uma fria?

Depois, eu conto.

Ainda bem que estamos na era da Internet e hoje podemos nos informar sobre Cuba, sua geografia, história e tudo mais.

Então, vamos preparar a nossa viagem.
Até mais.

O QUE NOS ESPERAVA NO CANADÁ

2011-09-14T10:56:00.000-07:00

Uma das estradas mais bonitas do mundo é a rodovia que liga Jasper a Banff, duas cidades que são referência de Parques Nacionais que protegem e organizam o acesso a milhares de pessoas às belezas das Montanhas Rochosas Canadenses, seus lagos e trilhas. São cerca de duzentos quilômetros onde a vontade é parar a cada metro para contemplar o cenário natural. A pista segue pela cadeia de montanhas, próxima a picos nevados, em longos trechos margeando rios e lagos.

O dia 12 de setembro estava totalmente ensolarado e céu azul-brigadeiro limpinho. Mesmo quem estava dirigindo não perdia nada, porque a cada curva, subida ou descida, o slide show mostrava imagens de encher os olhos e alma.

Para! É a visão do Lago Bow, que apresentava os desenhos das montanhas se projetando na água em leve movimento de modo a formar como que paletas de pintura multicolorida em permanente mutação. Uma situação que nos emocionou; um olhando e falando para o outro: “esta é a estrada mais linda que já vimos”.

Quando se pensa viajar para o oeste do Canadá, tem-se em mente a beleza natural do relevo, as Rocky Mountains e as opções de atividades ao ar livre em seus lagos e rios. Pensa-se também em visitar a famosa estação de esqui de Whistler e as cidades de Vancouver e Victoria, cheias de vida e charme.

Mas, além das belezas naturais, se encontra também uma sociedade cordial multicultural e multirracial, com grande presença de asiáticos, entre os quais se destacam os de origem chinesa que desde o século XIX migraram para ser mão de obra na construção das ferrovias que ligam o leste e oeste deste país enorme. (aproximadamente 8000 quilômetros linha férrea).

Vancouver é certamente um dos lugares mais cosmopolitas do mundo, onde metade da população fala em suas casas e nas ruas outro idioma além dos oficiais inglês e francês. Outra coisa que chama atenção é a grande quantidade de jovens mulheres que adotam a vestimenta muçulmana, sugerindo talvez uma expansão religiosa e cultural do Islã.

Vimos também em um trecho de avenida, uma ao lado da outra: Mesquita, Pagode Budista (ou será Xintoísta?), Igreja Ortodoxa e outra Cristã. Enfim um ambiente civilizado de convivência entre diferentes.

EDMONTON – PRIMEIRA PARADA NO CANADÁ

2011-09-07T17:08:00.000-07:00

Chegamos em pleno feriadão de dia do trabalho (por aqui se comemora esta data na primeira segunda-feira de setembro) e como o verão está chegando ao fim o pessoal botou o pé na estrada. Moral da estória: chegamos a uma cidade deserta, daquelas de dar medo. Nem parecia que Edmonton é uma cidade grande que possui um enorme Shopping Center que eles se vangloriam de ser o segundo maior do mundo.

Quando saímos de carro na manhã de terça-feira percebemos que a galera já tinha voltado e com ela a agitação. Nem parecia a mesma cidade do fim de semana, totalmente sem vida.

Voamos de Chicago para Edmonton como parada técnica para chegarmos às montanhas Rochosas Canadenses. Funcionou, mas fora isto não há muito mais a dizer sobre nossa passagem por lá.

Agora estamos em Jasper dentro de um dos maiores parques daqui. Trata-se de outro departamento. Tem uma cidade pequena, com jeito de Gramado, cercada de montanhas. Bom de caminhar e respirar fundo. Daqui parte-se para explorar o parque com seus lagos, montanhas, canyons e muitas arvores as margens das estradas. Lá vamo nóis...

CHICAGO - PRAZER EM CONHECÊ-LA

2011-09-03T16:48:00.000-07:00

Começamos bem!

Ao chegar a capital do estado que projetou Barack Obama para a política americana, soubemos que estava se iniciando o:

33RD ANNUAL CHICAGO JAZZ FESTIVAL SEPTEMBER 1-4, 2011

Na mosca!

Sob um verão carioca com temperaturas sempre acima de 30 graus saímos a caminhar por suas ruas, nunca sem antes fazer exercícios para o pescoço. Olha-se o tempo todo para cima admirando os detalhes dos arranha-céus. Os inúmeros edifícios que parecem ter saído de concursos de arquitetura no dia de ontem, compõem um ambiente novo, rico e cheio de movimento que não se dá a conhecer de imediato.

Mas, logo que se chega ao Millenium Park vê-se que é coisa séria o Jay Priestler Pavillon, maravilhoso espaço para apresentações musicais ao ar livre, abertas ao público, confortável, com sonorização impecável e visual esplêndido. Tudo de altíssimo nível e grátis para quem quiser assistir.

Estamos em pleno Festival de Jazz.

Não topamos, mas há um passeio chamado: Jazz Club Tour , que percorre 15 diferentes bares para se apreciar um som, com direito a descontos e guias turísticos, com bandeirinha do grupo. Tudo descontraidamente organizado. Muitas pessoas vêm aqui atraídas pelo fascínio causado pelo jazz.

Enfim, um animado começo de viagem.

É uma cidade, situada a beira do Lago Michigan e cortada pelo Rio Chicago, que parece curtir suas águas, construindo enormes edifícios residenciais e comerciais em suas margens.

Aqui se percebe a mão dos arquitetos e urbanistas, sem estragá-la, mantendo um ambiente onde pode-se caminhar com prazer por suas ruas e avenidas.

Os automóveis estão presentes, mas não massacram os pedestres.

Uma bela cidade que recebe milhões de turistas por ano, sem sufoco.

Ia esquecendo, fomos também comer cachorro quente no Portillo’s Hot Dogs, considerado um dos pioneiros e especialistas em ramo tão importante da gastronomia mundial, em especial da americana. Os panchos uruguaios não ficam a dever nada aos daqui.

DICAS:

Hotel Comfort Inn & Suites Downtown Chicago, 15 East Ohio Street, New North – IL 60611 – Ótima localização, pessoal cordial e boa relação custo/benefício.

Restaurantes:

The Park Grill – 11 N Michigan Avenue Chicago, IL 60602 – Excelente comida de chef

PEGASUS Restaurant e Taverna – 130 S. Halsted Chicago, IL 60661 – no Bairro grego, ótima cozinha em ambiente de cantina grega. Bons preços

PALERMO CORAÇÃO DA SICÍLIA

2011-05-15T08:58:00.000-07:00

A relação da gente com as cidades assemelha-se um pouco a comunicação entre pessoas. Há aquelas que de imediato nos chamam a atenção e outras que passam por nós sem deixar qualquer lembrança.

Chegamos à capital da Sicilia, meio desconfiados, tendo na cabeça a melodia e as imagens do “Poderoso Chefão”, a memória dos descendentes de italianos “embrulhões” que conhecemos no Brasil, seus modos apaixonados, dedicados de amigos e companheiros.

Mas, em Palermo encontramos a Itália profunda numa cidade charmosa e atraente, com suas ruelas e becos, paredes envelhecidas e descuidadas, com varais de roupas coloridas penduradas para fora das janelas. O trânsito indisciplinado, os seus motoristas fazendo o que lhes passa pela mente, parando em fila dupla, estacionando em lugares incríveis e suas motonetas circulando por todos os lugares, inclusive feiras livres e calçadas. Uma cidade viva que fecha entre meio dia e quatro da tarde para fazer a sesta.

Toda a gente “parlando” italiano alto com muitos gestos e efeitos teatrais, enfáticos e cordialmente relaxados, às vezes meio brutos, mas educados ao seu modo.

E que comida! Como se “manja bene!” E que “vino!” E que “pane!” Tudo “molto bello”.

É uma cidade para se andar, andar, andar e curtir, admirar seus prédios e sua gente.

E se vier a Palermo não se esqueça de visitar a Catedral de Monreale, de uma beleza espetacular, que por si só já justificaria uma viagem a Sicília. A igreja se localiza numa cidadezinha medieval próxima e seu Domo é magnífico, com o interior todo trabalhado em mosaicos. Um primor de encher os olhos e alma!

ADEUS CÓRSEGA

2011-05-04T14:13:00.000-07:00

Nossa visita a Córsega durou seis dias. Foi pouco. Se fosse quatro semanas estaria mais bem calculada. A ilha é bela de norte a sul: as montanhas, a cor do mar, os contornos rochosos. Há inúmeros passeios que podem ser feitos de carro, de barco, de bicicleta ou a pé. Tem para todos os gostos. Esta época do ano, final de abril, é especial, com clima bom e não muita gente. Aliás, para se aproveitar a Córsega é fundamental que o tempo esteja bom, pois os passeios são ao ar livre e também porque suas estradas são estreitas e sinuosas, subindo e descendo seu relevo super acidentado. Não consigo me imaginar dirigindo por estas estradas com neblina ou muita chuva, ladeando abismos e precipícios.

O ponto alto da viagem é a cidade de Bonifácio construída sobre as falésias, debruçada sobre um mar de cor verde deslumbrante. A cidade é antiga, com ruelas charmosas cheia de bares e restaurantes, convite para caminhadas ao por do sol. Em seu porto um esquema bem organizado de passeios marítimos permite observar os “paredões de pedras róseas” que sustentam a cidade em seu cimo. Bonifácio é sem dúvida o objetivo número um de uma visita a região.

Outra programação importante são os diversos passeios marítimos pela ilha, as “Promenades en mer”, que também dependem do clima, não combinam com excesso de ventos e mar agitado. Estes deliciosos passeios permitem contemplar do mar as montanhas que mostram figuras gigantescas, grutas e cavernas, lembrando estórias de piratas e corsários (vale um trocadilho).

Os locais de referência principais para estes passeios são: Ajaccio que é a capital da Córsega e de onde saem diversos circuitos e Porto outro lugar para se iniciar excursões. Pode-se passar o dia inteiro percorrendo o litoral ou passeios curtos perto das cidades portuárias. Não é preciso ser dono de lanchas ou iates para curtir o Mar Mediterrâneo.

A estrada estreita que une Ajaccio a cidade do Porto é fantástica, com suas curvas fechadas, serpenteando os morros, permite ver de dentro os/as Calanches (morros de pedras de diversas cores, onde predomina o avermelhado, que brotam do mar). Há diversos pontos de parada que formam belvederes de onde se podem apreciar suas formas e cores.

Não fomos a Girolata-Scandola, no nordeste da ilha, as fotos prometiam lindas paisagens, mas demos a volta de carro no Cap Corse bem a norte. Foi uma boa chegada, mas perde por muito da outras regiões. Enfim: Adeus Córsega, levamos boas lembranças de suas belas paisagens e a cordialidade das pessoas.

CIRCULANDO PELA CÓRSEGA

2011-04-30T01:13:00.000-07:00

Chegamos dia 27 de abri, ao final da tarde, em Bastia considerada a capital da “Alta Córsega”. Após um sono regenerador, logo às oito da manhã pusemos o pé na estrada para contornar o Cap Corse que fica ao norte da ilha. Rodamos por estradas estreitas e mal conservadas, de quando em quando, apreciando os abismos que desenhavam os contornos do mar. Sol aberto e muita nebulosidade no horizonte. Parece que em dias transparentes pode-se avistar a Itália e longe o cume dos Alpes nevados. Sei não! Mas, as paisagens são ma-ra-vi-lho-sas, como dizem os gaúchos.

Um dos lemas da Córsega é: “Ilha da Beleza”, mas poderia também ser: “Ilha das marinas”. Em um trecho de mais ou menos duzentos quilômetros passamos por quatro marinas enormes, com muitos veleiros e lanchas de respeito. Pois é, parece que essa turma do Mediterrâneo gosta de navegar, faz muito tempo, não é?

Hoje, dia 30, estamos em Ajaccio, capital da Córsega e terra natal de Napoleão Bonaparte. É a maior cidade de ilha, e mostra pujança e animação.

Estamos em enorme expectativa, pois vamos fazer um passeio de barco que promete mostrar as maravilhas dessa costa de natureza exuberante! Vamos `sacar` muitas fotos.

Dizem que o idioma local é o Corso. Vemos nas placas o movimento nacionalista riscando as palavras em francês, mas por enquanto não deu para perceber o quanto é forte a cultura local. Não sabemos se eles têm tanta areia no caminhão para poder se separar da França ou se é apenas juntar forças para se fazer respeitar.

VAMOS VIAJAR PARA BASTIA?

2011-04-25T08:16:00.000-07:00

Quando sentei diante do computador para escrever estas mal digitadas linhas, ouvi uma pessoa gritando na rua: “olha aí o vassoreiro!”, “olha as vassouras”, “quer comprar vassoura?”. Logo me lembrei da minha infância na Rua Capote Valente, em São Paulo. Toda a semana passava por nossa rua um ceguinho acompanhado de um rapaz oferecendo vassouras de vários tipos. Ficou marcada na minha mente aquela cena, me impressionava a figura do cego que tinha a cabeça voltada para cima. Naquela época não me perguntava se afinal era ele que empregava o menino, ou ao contrário seria alguém que se valia dos dois. Enfim o que teria a ver o cego com a venda daqueles instrumentos tão comuns em todas as casas. Ora Zé, apenas um marketing que deu certo, diria provavelmente o seu Alfredo.

Mas, o assunto é outro. Vamos viajar para o Mediterrâneo.

Primeira parada do passeio será Bastia, nosso ponto de chegada à Córsega. Vamos dar um giro pela ilha que é também conhecida por ter sido berço de Napoleão Bonaparte (nasceu em Ajaccio, capital da Córsega). A ilha já pertenceu a Gênova e atualmente é um departamento da França. A língua local é o “corso” dialeto italiano e eles vivem as turras com os franceses. Talvez, além da natureza exuberante, possamos assistir alguma manifestação nacionalista, esperamos pacifica.

Depois vamos seguir para a Sardenha, Sicília, Calábria, Costa Amalfitana e Nápoles. Muita natureza, pastas, frutos do mar e um pouco de vinho. Sem deixar de curtir é claro o jeito italiano de ser.

Partimos dia 26 de abril, até lá! Contando estórias e sacando fotos...

LA PIERRADE – FONDUE NA PEDRA

2011-01-29T13:00:00.000-08:00

Em Gramado, levados por nosso anfitrião Vini, fomos apresentados ao Fondue na pedra em um restaurante chamado Chateau de La Fondue.

Agradável surpresa: trouxeram-nos uma bandeja de pedra sabão previamente aquecida e mantida quente com a ajuda de um réchaud à álcool. A seguir quatorze potinhos com diversos molhos salgados e doces: vinagrete, mostarda, raiz forte, cebola caramelada, farofinha, etc. Por último uma travessa repleta de bifinhos de filé mignon, frango e filé de porco. De dar água na boca.

Com a ajuda de espetinhos de fondue seguimos o ritual de assar as carnes na pedra, escolher um molho e degustar o tal de fondue na pedra. Que maravilha, Tchê!

Para mim novidade.

Claro que deve ser uma das formas mais antigas descobertas por nossos antepassados pré-históricos, mas acompanhado de um bom vinho deve ser um pouco mais recente.

Perguntamos ao garçon e ele nos disse que já a cerca de dez anos os restaurantes de Gramado servem estas delícias gastronômicas na pedra, também com outras receitas, com legumes, camarão, lagosta e frutos do mar. Enfim a turma cria e recria novidades culinárias.

Tempos atrás, quando em dias de inverno glacial, resolvia-se comer um fondue, sabia-se que junto seríamos defumados pela mistura dos cheiros das panelas de óleo com as fumaças dos cigarros. Saía-se cheirando até a alma. Alguns juravam beijando os dedos em cruz que durante pelo menos um ano se tornariam vegetarianos ortodoxos.

Pois é, o tal de fondue na pedra substitui com vantagem aquele feito nas panelas tradicionais.

Vive La Pierrade!

Dublin

2010-11-06T13:06:00.001-07:00

A cidade parece estar em festa todos os dias. A Lapa daqui se chama Temple Bar, um mini-bairro de poucas ruas que tem um Pub encostado no outro. Quando os visitantes chegam pela primeira vez são informados que este espaço de prazer, que leva o nome de um de seus bares mais famosos, não fecha às onze, como em Londres, mas depois das duas da madrugada. Muita música combinando com muita cerveja, especialmente a Guiness, cuja imagem e referência aparece em todos os cantos da cidade. Assemelha-se a Petrobrás, patrocina tudo que rola pela Irlanda do Sul (Eire).

O final de semana estava agitado com o show do Sting & The Police. Um dia ensolarado em pleno outubro é como um verão inesperado que a galera resolveu aproveitar pra valer. Num ambiente que reúne gente de todas as idades, mas principalmente jovens que falam um monte de línguas diferentes, a alegria se irradia por todos os lados.

Dublin se tornou um pólo de atração de imigrantes à procura de trabalho. Ouvimos falar que cerca de 14% de sua população é constituída por jovens poloneses. Parece um exagero se levarmos ainda em consideração que há gente de toda a parte, vinda da África, do Oriente, inclusive do Brasil. Há até ciganas jovens, cheias de filhos a mendigar pelas ruas.

Porém, é bonito de ver o que ocorre nestes países da União Européia, com sua juventude migrando de um canto para outro e trocando figurinhas em vários idiomas. Muitos de tendência mais conservadora ficam atemorizados imaginando que isto não vai dar certo. Num período não muito superior a cinco anos, chegaram a Dublin mais de duzentas mil pessoas na faixa etária dos vinte anos. A Babel vai virar uma área cosmopolita rapidamente.

Este país que tem dois idiomas oficiais, o gaélico e o inglês, busca cultivar suas super-raízes culturais e enfrentar o desafio de mergulhar nas transformações atuais. Nas placas dos carros de Dublin vemos escrito em gaélico: Baile Átha Cliath. Uma cidade cujo nome começa em baile só pode ser uma festa, ora pois: é.

PROGRAMA DE INCA

2010-10-25T09:26:00.000-07:00

Iniciamos a nossa aventura guiada em direção ao lago de Humantay, formado a partir do degelo das neves da montanha do mesmo nome. O lago situa-se na altitude de quatro mil e cem metros. Começamos nossa caminhada a partir do hotel, Salkantay Lodge (três mil e oitocentos metros), um conforto no meio do nada.

Quando se começa a andar com uma pequena mochila nas costas, os cuidados são típicos de quem mora nas cidades grandes, vai-se escolhendo os lugares onde pisar para evitar as bostas deixadas pelos animais e também contornando as poças de água e lama.

A trilha é uma subida em meio a montanhas, margeando enormes vales de onde se avistam os montes nevados Humantay e Salkantay, Na altitude andina as encostas dos morros são cheias de pedras e vegetação rasteira e seu relevo acidentado oferece belas paisagens.

Os andarilhos têm objetivos a atingir e usufruem relativamente pouco destas belezas naturais, porque andam, pela trilha sinuosa a beira de precipícios e cheias de desníveis, a maior parte do tempo olhando para chão. Os melhores momentos são aqueles em que você é obrigado a parar para recuperar a respiração afetada pela altitude e assim poder apreciar as imagens que te cercam.Para-se, apoia-se o queixo sobre o cajado e chega-se a fazer uma análise “custo-benefício” de tal empreitada turística.

Porém, quando se chega ao lago, a satisfação é enorme, em frente o monte Humantay nevado , e o lago de origem glacial com sua água esverdeada. A natureza em bruto, bela e exuberante.

A gente se sente como um Inca a reverenciar a divindade dos glaciares que lhes fornece as água.
As margens do lago são formadas por pedras de muitas cores e tamanhos, arredondadas e pequenas placas. Empilhando-as os viajantes formam pequenas oferendas (apacheta) aos deuses.

Dizem que alguns que adoram outras divindades veriam ali oportunidades para vários tipos de negócios para se ganhar dinheiro... Quem sabe um pedalinho! Ou um caiaque! He! He!

VIAGEM A MACHU PICHU

2010-10-16T07:48:00.000-07:00

Muitos anos antes da chegada dos invasores espanhóis nas serras peruanas, os Incas, povo que elegeu o Sol como seu Deus supremo, construiu uma civilização única em território situado em montanhas próximas aos Andes. Tiveram o seu período de esplendor até serem massacrados pelos conquistadores.
As ruínas existentes atraem pessoas de todos os cantos do mundo para admirá-las e também reverenciar a memória do povo Inca.

Cusco foi a capital deste império e hoje é base de apoio para todos aqueles que querem peregrinar por suas trilhas e visitar os diversos tesouros arqueológicos existentes na região. A cidade com cerca de quatrocentos mil habitantes vive basicamente do turismo.

A riqueza em arte sacra pode ser admirada na Catedral, no Templo da Companhia de Jesus, no Templo de San Blas e no Museo de Arte Religiosa, além de outras. Sente-se a dimensão do peso do colonizador espanhol, construindo suas igrejas cheias de ouro e prata sobre os templos Incas e impondo sua religião, seus ritos e sua cultura.

De Cusco, vamos percorrer a pé a trilha do Salkantay em direção a famosa Machu Pichu. Levaremos seis dias num trajeto de caminhadas, dormindo cinco noites em pequenos hotéis, estrategicamente localizados.

Vamos a Machu Pichu seguindo ao longo do Rio Salkantay e do Rio Santa Teresa, respirando o ar rarefeito da altitude andina, provavelmente sob algumas pancadas de chuva e pensando naquela civilização extinta que nos deixou como herança, lendas, traços culturais e ruínas dos seus templos de glória.

CARALHOTAS E OVOS MOLES

2010-09-16T10:18:00.000-07:00

Os portugueses são inigualáveis na arte de dar nomes às coisas. Pera Manca, Porca de Murça, Periquita, Cabeça de Burro, Cova da Beira são alguns nomes de vinhos conhecidos. Barriguinha de freira, Toicinho do céu, Papo de anjo, nomes de alguns docinhos bestiais.

Através do senso de humor lusitano, dos fados que choram a aventura de uma nação de navegadores, da saudade dos que foram e dos que ficaram, e de sua culinária, pode-se começar a entender a alma nostálgica portuguesa.

Rir-se e chorar-se.

A noite Lisboeta é uma festa permanente o que faz de Portugal, hoje, ponto de atração de gente de todos os cantos.

Mas, vocês já ouviram falar que algumas jovens gaúchas quando, em estando no Rio de Janeiro, vão à padaria e pedem um cassetinho e fazem o pessoal morrer de rir. Pois é, imaginem então umas raparigas de Almeirim irem ao Rio, entrarem numa panificadora e pedirem umas caralhotas...

Não se preocupem porque os ovos moles são apenas os de Aveiro. Em outros cantos, os miolos que são moles.

AO REGRESSAR

2010-05-17T09:18:00.000-07:00

Ao final de uma viagem por países tão diferentes: Emirados Árabes Unidos, Japão, China, Vietnã, Camboja e Tailândia, em apenas 55 dias, ainda meio aturdidos por tantas imagens e sensações, lugares e pessoas, percebemos um sentimento de que algo foi-nos acrescentado; uma coisa difícil de explicar, do tipo, as pessoas são semelhantes em todo o canto, porém são também muito diferentes entre si, como que uma beleza da diversidade. Ser visto e tratado como um diferente. Tentar experimentar e avaliar os sabores, os sons, os movimentos, as construções e maneiras. Afastar preconceitos e olhar, olhar, olhar...

Viajar pelo ocidente é percorrer um mundo diverso, mas familiar. Porém, viajar pela Ásia é outro barato, principalmente na época atual, quando um vertiginoso processo de mudança está em curso, convivendo o mais profundo das tradições milenares com o crescimento do consumo e de novas formas de produção, o que tem levado muita gente do meio rural a mudar completamente de estilo de vida, conceitos e ideologia.

Conviver com países mais abertos significa receber milhares de turistas de outros países, que têm traços fisionômicos diferentes, modos às vezes engraçados, outras vezes estranhos, usam cortes de cabelo e roupas esquisitos e falam outras línguas. Tendo de aprender um pouco de inglês para faturar a grana dos que chegam. One dólar mádam! One dólar sir!

Receber a gentileza, a boa educação e o sorriso dos orientais e também ser percebido como um diferente (não diríamos haver preconceito racial e sim curiosidade). A tradição budista e xintoísta, convertidas em sofisticadas formas de convivência social no Japão, em frenético ritmo de crescimento na China. A simplicidade acolhedora dos povos do Vietnã e do Camboja. As cores, a malandragem e sensualidade dos tailandeses, aos poucos vão sendo descobertas. A percepção se alterando ao longo dos dias.

As cerejeiras floridas, a grande muralha, os guerreiros de Xian, os templos de Angkor, a superarquitetura e superengenharia de Dubai, é uma hiper dose de experiência que nos faz pensar numa humanidade possível além da torre de Babel.

ANGKOR - TESOURO CAMBOJANO

2010-05-12T07:10:00.000-07:00

Não faz muito tempo, em meados do século XIX, foi descoberto um verdadeiro tesouro histórico e arqueológico nas matas ao norte do que hoje é o país chamado Camboja. Foi durante a ocupação francesa na região, quando alguns pesquisadores foram informados da existência, no meio da floresta, de ruínas de templos antigos. Sabiam ter encontrado uma das maravilhas do mundo e iniciaram os levantamentos e estudos da área descoberta. Mas os problemas de guerras e disputas políticas na região durante o século XIX e praticamente todo o século XX fizeram que somente há pouco mais de quinze anos os templos de Angkor, em Siem Reap, fossem abertos a visitação e ao turismo internacional. Declarado em 1992 patrimônio da humanidade pela UNESCO.

Angkor foi, de 802 a 1432, o centro político e econômico do grande império khmer e o que sobrou ocupa 200 km², tem 70 templos alem de túmulos e outras ruínas ancestrais.

É impressionante! Pelo número de templos, pela área que ocupa e pela grandiosidade das ruínas em fase de restauração. E principalmente pelos inúmeros detalhes em baixo relevo, suas torres e alas formando um conjunto harmonioso e monumental. O caráter religioso do lugar além de ponto de atração turística ganha ares de santuário, com grande presença de monges budistas com suas vestes alaranjadas, que atrai a população local para orações e oferendas religiosas.

Hoje, Siem Reap vive um enorme dinamismo econômico derivado da importância do seu patrimônio histórico e cultural. Só se vêm construções novas: hotéis de redes internacionais, restaurantes, pequeno comércio e claro, casas de massagem. A população pobre desta região do Camboja se movimenta em torno desta riqueza que lhes sinaliza uma esperança de sobrevivência melhor. Uma vida nova a partir de uma herança antiga.

TERRA DE MONGES, CORES E MASSAGENS

2010-05-07T23:48:00.000-07:00

Os caras raspam a cabeça e se enrolam em pano alaranjado, são monges budistas com suas túnicas vistosas. O budismo é a religião dominante na Tailândia e por todos os cantos se vêm oratórios coloridos em dourado, amarelo e vermelho. Estas miniaturas estão sempre repletas com oferendas de seus devotos.

Os templos são grandes e luxuosos: as estátuas de Buda são ou de ouro ou douradas, como as pinturas das bordas de seus altares, ornamentados com flores e frutas multicoloridas.

As roupas femininas, saias e blusas ostentam brilhos espalhados pelos desenhos pintados em cores vivas e alegres. É decididamente um país de clima quente, com muita vegetação e umidade e que gosta de amarelo, vermelho, dourado, alaranjado, verde, azul...

E as massagens?!

Nos países asiáticos a massagem é considerada procedimento terapêutico e de bem estar. Assim a galera toda a pratica regularmente: massagens nos pés, costas, cabeça, corpo todo. Há os do tipo suave e as do tipo surra, conforme o desejo do cliente e também de sua necessidade.

Quando se passa pelas ruas fica-se surpreso com a quantidade de lugares, de todos os tamanhos, oferecendo massagens, com cardápio e tabela de preços publicados à porta. A massagem é um “Esporte Nacional” da Tailândia.

Desconfiamos também que é parte importantíssima da formação do PIB do país, sem se dizer é claro do volume de emprego e ocupação garantido para população local. Na Tailândia e em outros países da Ásia, massagem é a solução de todos os problemas. Que bom, né!?

CHEGADA À TAILÂNDIA

2010-05-02T05:18:00.000-07:00

A gente estava acompanhando pela Internet o noticiário de que estava havendo crescimento nas manifestações políticas na capital, dos chamados camisas vermelhas que querem por todo modo a dissolução do Parlamento e convocação imediata de eleições. Havia informações de confrontos violentos com as forças do governo, registrando mortos e feridos. Vimos algumas imagens na TV que mostravam confrontos. O pessoal mandando email perguntando se a gente tava por dentro do que tava acontecendo. Em 27 de abril, o site da embaixada brasileira no país recomendava aos cidadãos brasileiros que evitassem viagens a Bangkok neste momento.

Mas, sabíamos também que não havia registro de problemas com turistas e que continuava normal o movimento no aeroporto de Bangkok e outras cidades da Tailândia, que o primeiro ministro tinha ido à televisão, acompanhado do comandante militar, serenar um pouco os ânimos. Enfim, não parecia situação eminente de caos que sugerisse arrepiar carreira. Resolvemos transformar o receio em espírito de aventura.

A data de chegada o 1º de maio, aguçava mais ainda a nossa expectativa.

Porém, qual não foi nossa surpresa, pois não vimos absolutamente nenhum sinal que possa estar ocorrendo algo nessa cidade, a não ser que não vimos ninguém vestido de camisa vermelha ou amarela (as cores das correntes litigantes), ou seja: todo mundo com medo de achar que pudessem estar tomando partido de alguma dos lados.
Engraçado, cabe registrar, que no caminho do aeroporto para o Hotel vimos três painéis com fotos mostrando feridos nos conflitos. Alguma campanha em curso, o que estava escrito nestes cartazes, obviamente não entendemos, porque ainda não lemos tailandês.

Hoje, domingo, caminhamos o dia todo pela cidade, pegamos o monotrilho e fomos até o Chatuchak Market, mercado que funciona aos finais de semana e que junta gente de toda cidade e vende absolutamente de tudo, um tremendo mercado, com milhares de pessoas comprando. Pegamos também o Metrô, fomos almoçar no bairro chinês e depois fomos visitar o Buda de ouro (5,5 toneladas). Tudo na santa paz.

Faz tempo bom em Bangkok, segundo a meteorologia poderá haver nos próximos dias algumas pancadas dispersas e ocasionais. É a previsão do tempo, não da política.

HO CHI MINH (SAIGON)– UM OUTRO VIETNÃ

2010-04-30T07:46:00.000-07:00

Quem chega a Ho Chi Minh (antiga Saigon), vindo de Hanói, tem uma enorme surpresa, encontra uma cidade com avenidas largas, edifícios grandes e modernos e inúmeros prédios monumentais deixados pela presença francesa de mais de século na região. Inclusive, surpreende o destaque para a catedral católica logo na chegada ao centro da cidade. É um lugar com mais cara de ocidente do que de Vietnã.

Porém, tem a marca inconfundível do país, em razão do mar de motos que inunda suas ruas, de modo um pouco mais organizado do que em Hanoi, mas pouco e em número muito maior. Quando você passeia pela cidade, de mapa na mão, atrás dos endereços que você procura, e vai atravessando as ruas, você pensa será que vai dar para atravessar de volta. Mesmo depois de pegar a manha e atravessar entre as milhares de motos e algumas bicicletas e carros, às vezes a gente se sente inclinado a desistir de continuar o caminho, principalmente quando é percorrido sob temperatura de quase quarenta graus.

Mas, Ho Chi Minh é uma cidade contemporânea que reproduz o padrão atual globalizado de consumo; animada e agitada, onde se encontra de tudo. Muitos estrangeiros circulam normalmente por suas ruas, sem serem alvo de curiosidade excessiva. Gringos têm todos a mesma cara. O Vietnã mais tradicional está em Hanói, capital do país que está comemorando este ano 35 anos de sua unificação. Trata-se de área do mundo em acelerado processo de transformações econômicas e sociais.

Há pouco tempo eles estão substituindo suas bicicletas por motos, carregando sobre elas coisas que a gente nem consegue imaginar: famílias inteiras, mudanças, material de construção, comércio de bugigangas de vários tipos. Há pouco tempo eles passaram a usar roupas de grifes americanas e européias.

Por enquanto, o certo é que eles guardam ainda a simpatia e o sorriso fácil o que torna o país um destino muito procurado por viajantes de toda a parte de mundo, como nós. Além, é claro, de que é super barato para os nossos bolsos.

CAMINHANDO POR HANOI

2010-04-24T04:40:00.000-07:00

Logo a gente se sente à vontade. O pessoal da cidade comunica tranquilidade, na sua maioria são magrinhos e de baixa estatura, sempre com um sorriso cordial disponível, transmitem um clima de paz em cidade pequena. Não combina com a história de terem sido objeto de tantas guerras e massacres.

A primeira visão das ruas de Hanoi é aquela tradicional e que encanta. As mulheres, com seus chapéus de palha cônicos, carregam suas mercadorias apoiadas ao ombro em duas cestas de vime, sustentadas por uma haste de bambu ou madeira.

Observamos que há dois estilos de vida convivendo simultaneamente. A vida nas ruas estreitas, onde a calçada é um prolongamento natural das pequenas moradias e assim sendo, nela as pessoas cozinham, catam piolho na cabeça das crianças, costuram, banham os pequenos, tudo embaixo das árvores, dando lugar a um clima comunitário das vilas. Há também pequenos botecos para uma cervejinha ou um jogo de xadrez. Para entrar na casa (dizem que em média tem dezessete metros quadrados), as pessoas tiram os sapatos, dentro delas praticamente não há móveis, nem cadeiras, nem mesas. Na calçada sim a pequenos bancos, com os pés do tamanho das escolas infantis, onde sentam ou ficam de cócoras, dependendo do gosto de freguês.

Pelas ruas transitam loucamente milhares de motos, a que se somam em numero menor, carros, bicicletas e pedestres. Muitos são ex-ciclistas que dirigem do mesmo modo de antigamente, portanto fazendo de tudo que lhes vem à cabeça, buzinam o tempo todo, sendo o buzinaço o fundo musical de Hanoi. Aqui, protesto seria notado através de um silenciaço.

Há também outro estilo de vida nas ruas largas, como avenidas, como se fossem vias expressas com calçadas largas. Nelas há edifícios maiores, casas comerciais, lojas, restaurantes, bancos, prédios governamentais, representações de interesses externos. Há mais sinais de trânsito e estes são mais respeitados. Não vimos acidentes, eles são habilidosos e dirigem a baixa velocidade o que explica a anarquia que dá certo. No início se estranha um pouco a travessia das ruas no meio dos veículos, mas depois se percebe que é mais seguro do que atravessar a rua no Rio de Janeiro. He,He,He.

Depois da convivência com os brutamontes chineses a conclusão é que os vietnamitas é que são legais. Aos turistas oferecem, a todo o momento, o serviço de riquixá (em triciclo), moto taxi e taxi, sempre com boa educação.

CENSURA NA INTERNET

2010-04-22T05:05:00.000-07:00

É estranho. Taí, uma coisa não combina com o momento atual da China. Sabíamos que o Google tinha sediado o seu site em Hong Kong para acomodar suas questões com o governo chinês. Só não sabíamos que não poderíamos postar nossas crônicas de viagem e as nossas fotos. Tivemos que enviar por email para o Tiago, no Brasil, para ele gentilmente fazer por nós. Ele postava as fotos e nós continuávamos sem poder vê-las pela internet.

Quando chegamos a Hong Kong tudo voltou ao normal. Só na China continental é que, apesar de termos acesso a rede em todos os hotéis, não podíamos ver os blogs do Soeiro, nem usar o messenger, facebook e orkut.

Parece pelas falas das guias de viagem que eles convivem naturalmente com as restrições de vários tipos, inclusive censura.

Soubemos também que agora quem precisa ter dote para se casar são os homens. As garotas de Beijing não aceitam casar com os jovens que não tenham casa própria, carro e emprego. Os pais dos garotos têm de ajudá-los a “comprar” a casa. A propriedade privada na China é uma concessão por setenta anos; se viveres mais tem de pagar um extra para continuar ocupando a própria casa. Tá certo que esta regra só tem dez anos de vigência e não se sabe o que vai acontecer de fato quando vencerem os prazos.

Enfim, um país com algumas coisas de comunismo misturadas a outras de capitalismo.

E assim caminha a humanidade.

CHINA - SENSAÇÕES GERAIS

2010-04-20T03:44:00.000-07:00

Se você nos perguntar o que achamos da China, diria não é fácil responder a esta pergunta, mas podemos tentar: é um país onde a turma gosta de furar fila, sem se dar conta. Nas feiras é comum as pessoas te puxarem pelo braço para tentar vender alguma coisa, a gente se sente turista objeto portador de grana. Gestos gentis, educados, nem pensar. Ou seja, não nos impressionou bem a forma deles se comunicarem conosco. E são muitos...

Para viajar pela China fica-se prisioneiro das agências de turismo com suas detestáveis excursões: fazem-nos acordar todos os dias a seis horas da manhã e levam-nos a um monte de lojas. Dizem que o pessoal gosta mesmo é de comprar, tese discutível!

Esse tipo de viagem tem uma conveniência: como ninguém nas ruas da China fala qualquer palavra que não seja o idioma materno, diminui em muito o perigo de se perder e nunca mais voltar.

A agência estatal de turismo que nos acompanhou tinha ótimas guias, jovens que falam muito bem espanhol e eram muito atenciosas e responsáveis, o que nos possibilitou saber um pouco do que pensam os jovens: o comunismo é passado, todos glorificam Mao pela unificação do país e mais ainda Deng Xiaoping, responsável pela guinada pró capitalista da China atual. Disseram-nos com todas as letras: voltar ao passado jamais. Queremos mais do que estamos acessando em termos de oportunidades e consumo, queremos todas ter uma bolsa Louis Vuiton, roupas The North Face e por aí vai....Todas as grandes grifes mundiais estão presentes, com varias lojas, em Beijing.

Segundo um guia nostálgico, quadro do partido há trinta anos, hoje ninguém mais quer discutir socialismo e questões correlatas. Ao mirar uma pintura onde uma jovem lia o Manifesto Comunista e os Pensamentos de Mao (livro vermelho), preparando-se para pedir seu ingresso no partido, comentou: os jovens de hoje ao verem esse quadro não saberão ler seu significado.

E tem mais, só conseguimos ver a cor azul do céu durante um dia, o resto do tempo dá-lhe poluição e bruma.

Das atrações famosas nos impressionou muito o sítio arqueológico dos guerreiros de Xi’an; a Praça da Porta da Paz Celestial; A Cidade Proibida; a Grande Muralha, a moderna Xangai e um belíssimo passeio de barco pelo rio Li, a partir de Guilin.

Não sabemos se respondemos direito, mas tentamos.

MACAU

2010-04-19T06:33:00.000-07:00

Os portugueses chegaram a esta parte da China em 1500, mesmo ano que Cabral descobriu o Brasil. Macau deixou de ser colônia portuguesa em 1999 e hoje tem o status de região administrativa autônoma da República Popular da China (sem forças armadas e diplomacia própria).

De fato o país hoje é o Grande Cassino da Ásia. Gasta-se uma hora de barco para ir-se de Hong Kong a Macau e não muito mais de outras cidades chinesas.

O português ainda é a língua oficial e assim sendo os nomes das ruas, os letreiros, avisos, bem como, vários prédios têm inscrições em português. Porém, curiosamente ninguém fala a nossa língua, como também não se vê pessoas brancas, além é claro dos turistas de várias procedências.

Os vestígios da presença portuguesa se resumem a um forte, uma ruína de igreja e algumas instituições ligadas à igreja católica como: seminário e colégios. Praticamente não há prédios antigos como os de Paraty ou Ouro Preto. Não se vê azulejos nas paredes das casas, tão a gosto dos portugueses!

Trata-se de um mistério: como se apagou tão rapidamente a presença lusitana em Macau? Quase quinhentos anos de colonização se resume hoje a protocolos oficiais. Não deixa de ser curioso para nós brasileiros ler as placas das ruas em português, mas afora isso nada mais.

Macau é uma cidade sem encantos... e uma frustração para quem esperava ver mais.

ADIVINHA ONDE É?

2010-04-18T04:35:00.000-07:00

O garoto agarrou a manga da jaqueta e ficava puxando e pedindo que eu comprasse as flores que havia enfiado em meu bolso. Olhei para ele e percebi que deveria ter uns seis anos, sua expressão dizia compra, compra. Certamente os adultos que estavam por detrás dele eram exigentes. Outras crianças faziam o mesmo com outros turistas que tinham acabado de chegar.

O passeio de barco à noite pelo lago tinha mostrado um espetáculo grotesco, pescadores em pequenas jangadas feitas de bambu, utilizavam biguás para pegar peixes. Eles amarravam o pescoço das aves, estreitando suas gargantas para que não conseguissem engolir os peixes capturados e assim podiam ser retirados de seus bicos. A cada sucesso um grupo de turistas coreanos e japoneses aplaudia o feito do pescador. Bizarro, mundo cão.

Passeamos por um lago artificial construído para fins de turismo. Uma cidade do interior semi transformada em parque temático, com diversas pequenas pontes imitando em tamanho menor diversas pontes de países da Europa e dos Estados Unidos. Era começo da noite e uma iluminação multicolorida dava um certo aspecto de cinema americano.

Ao aportarmos, a nossa guia nos levou a conhecer a maior cascata artificial do mundo, uma cascata a verter água de um prédio de vinte andares. Ela tinha nos contado que o ex-presidente americano Bill Clinton em visita a região comentou que esta se parecia uma jovem muito bonita, porém mal vestida, o que fez com que o governo chinês investisse nela para incentivar sua vocação turística por se situar numa área de grande beleza natural, com o rio Lin deslizando sinuosamente entre as montanhas escarpadas. Não chegamos a ver nenhuma estátua em sua homenagem.

Sabe de onde corresponde esta descrição?

Se falar que é na China (Guilin). Acertou!

PEQUIM

2010-04-14T10:56:00.000-07:00

A primeira impressão é que fica. Quando chegamos tivemos uma imagem surreal da capital da China: um intenso nevoeiro acinzentado não permitia ver nem o céu nem a silhueta de edifícios próximos. Foi-nos dito que era a soma de dois efeitos: o da poluição atmosférica produzida pelos veículos e areia em suspensão trazida pelos ventos oriundos do deserto de Gobi. Sinistro!

Fomos conduzidos por pistas expressas de cinco faixas de cada lado, tomadas por carros dirigidos por ex-ciclistas. Sinistro!!

Beijin, nome em chinês de Pequim, é uma cidade estranha. Abriga cerca de dezoito milhões de habitantes que estão espalhados em uma enorme área, onde não se vê aglomeração de edifícios, tão comum as grandes cidades brasileiras. As distâncias são enormes e tem de ser percorrida por carros e ônibus. A rede de Metro é pequena para o porte da cidade. Os congestionamentos são crescentes e provavelmente eles devem alcançar São Paulo em breve.

A maioria dos turistas estrangeiros visita a cidade sob orientação das principais agencias de turismo que são estatais e tratam muito bem os visitantes, mas com programações especialmente dirigidas a eles. É enorme o turismo interno na China. Pequim tem atrações monumentais, porém ela se dá pouco a conhecer. Podem-se visitar áreas populares no centro da cidade, os hutongs, que seriam como favelas preservadas pelo patrimônio histórico, onde deve rolar inclusive certa boemia com presença juventude local.

A visita ao passado imperial e ao presente pós Mao é feita toda em seu centro histórico. Nota-se um estado forte por todo lado e a marcha para os modos de relação existentes nos países capitalistas segue firme e aparentemente sem recuos. A caminhada para a sociedade de consumo globalizada, com suas marcas famosas (que por sinal fabricam seus produtos aqui) parece inexorável e muito ao gosto das novas gerações.

Sugere estar havendo certo tipo de revolução cultural não muito previsível pouco tempo atrás.

Percebemos claramente que não é simples para quem chega do Brasil conhecer a China além de seus monumentos históricos.

VISITA AO CAMARADA MAO

2010-04-11T16:06:00.000-07:00

No meio do salão escuro lá está o corpo estendido do grande timoneiro. Apenas sua face está iluminada. O esquife circundado por uma grande câmara de vidro. O silêncio é respeitoso, ouvem-se apenas as falas do pessoal da segurança vestido com ternos pretos e gravatas. Há uma grande quantidade de flores brancas depositas em frente ao ataúde.

O povo desfila contrito diante do líder da Grande Marcha que anunciou a fundação da República Popular da China em 01 de outubro de 1949.

Para este momento todos entraram em uma enorme fila que se alonga pela esplanada da Praça da Porta da Paz Celestial, se submeteram aos procedimentos de segurança que se tornaram corriqueiros em todos os cantos. Não se pode portar câmeras fotográficas e deve-se retirar o chapéu ao adentrar ao local onde se encontra Mao. Há um guichê onde se compram ramalhetes de flores brancas para um gesto de homenagem. Despende-se cerca de meia hora para realizar o circuito de entrar e sair do Mausoléu. Os populares parecem compenetrados e alguns até emocionados. O aspecto geral é o de um santuário, onde o povão reverencia seu padroeiro.

Porém ao sair do salão principal fica-se com uma pulga atrás da orelha. Será verdadeiro o Mao que se vê? O aspecto tão certinho de sua face lembra as imagens em cera exibidas em alguns museus. Logo em seguida entra-se numa lojinha como a da maioria dos museus, com muitas coisas a venda e esta com o tema: Mao. Medalhas para pendurar no pescoço como as dos santos, relógios, isqueiros, abridores de garrafa, bonés, camisetas, quadros, enfim uma loja de lembranças para faturar com os visitantes.

O líder da Revolução Cultural conhecedor do misticismo de seu povo talvez não imaginasse que após sua morte viraria o principal santo nacional de um país comunista, o maior país comunista contemporâneo e que aparentemente está dando certo, para ciúmes ideológicos do ocidente e também preocupação de todos de como será o Império que surge no horizonte oriental.

De um lado da Praça que presenciou uma das cenas mais eloqüentes de afrontamento entre o ser humano e o poder das armas, dorme a Cidade Proibida dos últimos imperadores, com um enorme retrato de Mao em sua porta e do outro repousa a múmia do camarada Mao. Assim se apresenta a China para os seus e para quem a visita.

Que pensariam aqueles muitos jovens que se engajaram em movimentos de inspiração Maoísta ao visitar hoje sua tumba?

SAYONARA TÓQUIO

2010-04-08T18:49:00.000-07:00

Quando você sai de um país com vontade de voltar é porque gostou muito. É como nos sentimos ao dizer adeus à terra do Sol nascente. O Japão é demais! Passear o tempo todo pelas ruas e avenidas, parques e caminhos, vendo as cerejeiras floridas, por si só já encanta.

Viemos para vê-las e demos a sorte de estar em Kyoto e Tóquio no apogeu da floração e nos primeiros dias ensolarados da primavera deste ano. Nestes dias os japoneses estendem lonas embaixo das árvores e passam horas comendo, bebendo, jogando cartas e principalmente curtindo o momento privilegiado de estar recebendo a energia das flores das cerejeiras. É para dar sorte e trazer felicidades. É a festa da Sakura. Parecia que toda a população de Tóquio tinha ido ao parque Ueno, como se fosse à passagem do ano em Copacabana, ambiente de muita alegria e festa. Gente à beça!

Mas o país é incrível principalmente pelos diversos modos de comportar-se de sua população. Listamos alguns:

A elegância no vestir e no tratar as pessoas. Todos muito gentis e prestativos.

Ontem à noite fomos jantar e havia um cardápio que era só para mulheres e o garçom ria para explicar que os homens tinham que pedir o outro menu que era para homens.

Diversas pessoas usam máscaras higiênicas brancas. Vimos algumas em crianças com temas infantis. A higiene pública no Japão é um dos seus pontos altos, tudo muito limpo e mesmo em ambientes de multidão eles conseguem manter um padrão elevado de limpeza.

Há banheiros de uso público espalhados por todos os lugares, em vários com toaletes para japoneses (aqueles de cócoras) e para ocidentais, (assento aquecido e bidê articulado em uma única peça). Sempre muito limpos.

A cidade de Tóquio, uma das principais cidades do mundo, ostenta uma arquitetura avançada que utiliza muitas cores e vidros. À noite dá-lhe neon, telas gigantes e luminosos piscando. A Nova Iorque do Oriente pelo jeito é aqui. Não só NY, também a Champs Elisée é aqui, com todas as grifes francesas, italianas e de todo o mundo. O Japão gente é chocante de bom!

Nem tudo é perfeito, haja cheiro de cigarro por todo o lado...

DIZEM QUE TÓQUIO É CARA

2010-04-04T17:47:00.000-07:00

Não tem pra ninguém, moeda forte mesmo é o real: o Real.
Este complexo de inferioridade do brasileiro deve de ser deixado para trás. Hoje, o real vale mais que os yenes, dólares, libras, o que mais vier pela frente, morô?!

Galera, a hora de viajar pra qualquer canto do mundo é agora, inda mais em ano eleitoral e com o Meirelles no comando da moeda, não tem pra ninguém.

Por aqui a gente pega a moeda deles, tira dois zeros e dá o valor em dólar americano, multiplica por dois e dá em real. Compara os preços e fala: em Porto Alegre esta despesa seria maior. Tá barato em Tóquio. Faz os cálculos pro Rio e tem a mesma sensação, São Paulo, é covardia.

E taxi, só rindo. Os taxistas aqui vestem terno e gravata, alguns com quepe e outros até de luvas brancas; carros brilhando de limpos, com bancos recobertos de tecidos brancos e rendados. E o pior, sempre tem troco e fazem questão de devolver os centavos e com nota fiscal. Ao final te agradecem a oportunidade de servi-lo. Se você repetir o trajeto, que surpresa o preço é o mesmo!

Ou seja, Só podem estar de sacanagem!

PODE USAR MEIAS BRANCAS NO JAPÃO

2010-04-01T00:29:00.000-07:00

A cidade de Kyoto é de um charme só. Nesta época de início da primavera ela às vezes se mostra ensolarada, às vezes chuvosa, com temperaturas agradáveis ou frio de rachar. Até neve tivemos o prazer de ver caindo lá fora. As cerejeiras em flor anunciam a todos que o tempo bom está chegando. É tempo de celebração, chamar os amigos ou a pessoa amada para tomar saquê embaixo dos seus ramos coloridos em cor de rosa e branco, de preferência sob a Lua cheia.

As mulheres aqui gostam de usar quimonos e a cidade cultiva várias tradições. As gueixas, com suas faces cuidadosamente pintadas, seus quimonos graciosos e coloridos, calçando seus tamancos e meias brancas podem ser vistas em espetáculos de dança, pelas ruas e em casas onde se pode participar das famosas cerimônias do chá.

Kyoto é território de templos. Por ser uma das cidades mais antigas do Japão, os seus moradores e visitantes podem freqüentar uma quantidade variada de templos budistas e xintoístas de diversos tamanhos e artes.

Em muitos dos templos, para entrar é preciso tirar os sapatos e estar atento para que as meias não estejam furadas. Os templos são lugares de respeito, silêncio e oração. Não raro se vê lugares para deixar moedas, ou ainda adquirir frases que ensejam fortuna e sorte.

Mas se você estiver de meias brancas vai se surpreender! Depois de caminhar pelo templo suas meias continuarão tão brancas quanto estavam ao entrar.

Mas não pensem que por aqui não estão todas as grandes grifes internacionais e modernos shoppings que garantem a elegância diária de japonesas e japoneses.

VISITA À HIROSHIMA

2010-03-28T06:20:00.000-07:00

De Osaka a Hiroshima é aproximadamente uma hora e meia de trem-bala: o Shinkansen. Este tipo de transporte já está totalmente incorporado ao dia a dia do Japão, para inúmeros destinos e com vários horários. Sistema rápido e eficiente, fácil de usar até por estrangeiros. Por falar em eficiente, até agora é uma das coisas que mais nos impressiona nesta viagem, como tudo funciona impecavelmente. Outro dia, dentro de um mercadão em um shopping não resistimos à tentação e compramos uma bandeja de morangos maravilhosos e decidimos comê-los lá mesmo. Os japas nos olhavam admirados como se estivessem vendo alienígenas de outro planeta. Como não havia cesto para lixo, deixamos para quando víssemos um. Não é que andamos quase dois quilômetros por ruas limpíssimas sem nenhuma lixeira a vista. Daí todo mundo saber por que é inviável um sindicato de lixeiros em Osaka: se fizerem greve ninguém vai notar.

Voltando ao assunto principal. Fomos visitar Hiroshima.

Um momento que emociona. A visita aos monumentos erguidos para defesa da paz.

O impressionante contato com as imagens fotográficas do antes e depois do ataque a cidade. As fotos das vítimas, os relatos dos sobreviventes, os objetos de crianças chamuscados pelo fogo. E depois a contradição entre manter a memória do sofrimento em defesa de um mundo civilizado e apagar para sempre os vestígios da insensatez dos líderes e chefes militares dos estados em guerra, que chegaram ao ápice no séc.XX e que parece nunca terminar.

A Hiroshima reconstruída, moderna e colorida é melhor resposta que poderia ser dada por seu povo e é a que se encontra lá recebendo gente de todo o Japão e do exterior, é uma atitude que faz com que saiamos de Hiroshima com emoção e esperança.

OSAKA - chegada ao Japão

2010-03-25T17:25:00.000-07:00

Os japoneses constituem um povo que sorri, é muito gentil e te oferece ajuda. Fomos bem recebidos.

Embora já soubéssemos destas características, havia em nós certa ansiedade sobre as dificuldades que iríamos encontrar quando chegássemos a Osaka. Viajar para a Ásia dá certo frio na barriga quando o momento da partida se aproxima. Pura fantasia mental.
O aeroporto de Kansai, em Osaka, o segundo do país, atrás apenas do aeroporto de Narita em Tóquio, construído sobre pilastras na baía de Osaka, além de seguro e bonito é incrivelmente bem organizado e acolhedor e com várias coisas eficientes e bem boladas.

Na migração,após deixarmos as digitais dos dedos indicadores registradas no sistema deles, uma gravação em português dizia: muito obrigado e nos deu boas vindas. Ao retirarmos dinheiro do caixa eletrônico do aeroporto apareceu a opção português para as instruções de saque. Gentil e prático né!?

No guichê de informações obtivemos a orientação, de uma simpática atendente, que o serviço de ônibus diante da porta de saída poderia nos levar diretamente até o hotel em que tínhamos reserva, na porta do saguão do hotel, literalmente, pura sorte.

Ou seja, não tivemos qualquer dificuldade em nossos primeiros passos no Japão.

Arigatô! Osaka.

ADIVINHA O QUE ACONTECEU?

2010-03-23T07:35:00.000-07:00

Em nossa primeira saída em Dubai, resolvemos pegar um taxi e rumar para o City Centre. Para início de conversa, tratava-se de um Centro Comercial e não do centro da cidade. He,he,he, né?

Logo após descer do carro, dei falta da minha Lumix, minha querida câmera fotográfica. Turista em férias, sem máquina para sacar fotos. Logo veio o socorro: eu te empresto a minha a hora que você quiser. Não liga não, quem sabe o taxista que sabe o endereço do hotel não liga para lá e devolva a bichinha.

Eu só vou dar uns cinquenta socos na parede para extravasar um pouco, mas, não tem problema, afinal era só uma máquina.

Passeamos o dia inteiro conhecendo o pequeno comércio ao longo do Creek, depois visitamos a região litorânea onde demos uma vista geral nas principais atrações turísticas da orla.

Qual não foi a nossa surpresa ao chegarmos de volta ao hotel, quando o pessoal da portaria nos disse que certo taxista havia ligado perguntando se algum hóspede, pela manhã, havia esquecido um objeto em seu carro.

Não é demais?

Uns dizem que é anjo da guarda, outros é que ainda há seres humanos civilizados no mundo.

Qual a sua opinião?

DUBAI –II

2010-03-23T06:50:00.000-07:00

O maior edifício do mundo, denominado Burj Dubai, está às vésperas de sua inauguração, prevista para o próximo mês de abril, isto é, mês que vem. Fomos até lá conferir, está realmente nos últimos acabamentos. É chocante! Como uma lança se projeta para o céu. Já nasce com a vocação para ser a Torre Eiffel do início do século XXI. Quando se olha para cima para vê-lo, há um momento que se tem a sensação de poder cair para trás. Uma vertigem ao inverso.

Certamente, será o mirante privilegiado de observação deste prodigioso projeto de construção de uma cidade moderníssima em um deserto à beira mar. Sobre a areia, as mais arrojadas construções de prédios, avenidas, Metro, conjuntos residenciais de casas e prédios. Na orla marítima: praias artificiais, hotel sete estrelas, marinas e bairros elegantérrimos.

De lá poderão ser vistas inúmeras Mesquitas oferecidas ao povo muçulmano como novos lugares para suas orações em grupo. Não vimos nenhum templo de outras religiões.

Pode ser que Dubai com seu esplendor de vitória venha a causar inveja a líderes políticos e religiosos do mundo inteiro. Pode ser, também, que signifique uma experiência de aproximação entre pessoas de várias partes do globo.

O que será desta cidade daqui trinta ou quarenta anos?

Hoje, é um canteiro de obras alucinado, uma enorme concentração de gruas, guindastes e andaimes de todos os tipos.

DUBAI

2010-03-22T12:50:00.000-07:00

É uma cidade diferente em busca de um charme próprio. Não sei se já conseguiu, mas está no caminho.

Ela é jovem, nascida a beira de um deserto, encostada no mar. Esparrama-se junto a uma enseada que mais parece um pequeno rio, não à toa chamado de Creek, palavra inglesa que quando se consulta o dicionário, lá aparece: riacho para os americanos e enseada para os ingleses. Mas, quando nos é apresentada, logo aprendemos que boa parte de sua vida transcorre um torno desta enseada ou deste creek.

A primeira impressão é que são muçulmanos construindo uma grande Barra da Tijuca, com suas avenidas, inúmeras mesquitas, centros comerciais e prédios, tudo muito planejado por arquitetos e urbanistas provavelmente famosos.

Luxo, muito luxo. Um verdadeiro showroom de arquitetura contemporânea, edifícios sofisticados, chiques, lindos e até alguns bregas, todos disputando o seu espaço.
Esta cidade é a expressão da riqueza do petróleo que é abundante nesta área, mas também da vontade visionária da dinastia Al Maktoum que a governa.

Hoje, em Dubai vivem pessoas originárias de mais de cem nacionalidades, muitas da Índia e do Paquistão. Constrói uma cidade cosmopolita, em ambiente natural inóspito e em ambiente cultural islâmico.

Amanhã vamos a caminhar pelo bairro dos arranha-céus, que de longe lembra mesmo é a silhueta de Nova Iorque.

Depois nois conta.

PONTES COBERTAS E FOLHAS VERMELHAS

2009-10-19T15:37:00.000-07:00

O filme “As Pontes de Madison”, além de ser um clássico do cinema americano, desperta em muitas pessoas que o assistiram a vontade de conhece-las in loco. Há nos Estados Unidos em vários estados muitas destas pontes antigas feitas em madeira e cobertas com telhados.

Estas pontes construídas no meio rural, parecem que foram cobertas para durar mais e também facilitar a passagem do gado, se tornaram atração turística em vários pontos do país. Somente no estado de Vermont há cerca de sessenta delas.

Em Woodstock, um pequeno e belo município deste estado a meio caminho entre Montreal e Boston podem ser vistas algumas delas. Basta pegar um mapa turístico e lá estão ao lado de outras atrações. Ao visitá-las no outono se passa em estradas ladeadas por árvores com folhas de diversas tonalidades em amarelo e alaranjado.

As folhas caídas forram todos os lugares e compõem um cenário deslumbrante, difícil de ser descrito, no qual até as fotografias não conseguem passar a maravilhosa peça que se contempla. A neve não tardará a cair. Já se vê, ao amanhecer, os campos e os parabrisas cobertos de gelo.

Ao procurar visitar as pontes cobertas o viajante será levado a percorrer pequenas estradas e, ao passar por elas, contemplar o show do outono e também as fazendolas com suas belas casas e gramados. E nestes lugares terá a oportunidade de observar um pouco da vida do interior; recantos aonde muita gente busca o descanso relaxante das caminhadas nas serras.

Para consulta:

http://www.vermontvacation.com/ e http://www.vtattractions.org/

QUEBEC – A França na América

2009-10-19T15:27:00.000-07:00

Por estas bandas é comum as cidades adotarem frases como lemas. O da cidade de Quebec: “Je me soviens”, provoca nos turistas a dúvida de qual é o seu significado. O que eles querem dizer com: “Eu me lembro”? Um habitante da cidade nos disse que é uma mensagem a todos para que não se esqueçam de suas origens e valores culturais; não percam sua identidade.

Nesta época do ano a maioria dos turistas que vêm ao Canadá é para apreciar o outono e suas folhas vermelhas, que podem ser vistas nos parques, estradas, ruas e praças. Todos ficam maravilhados com as árvores que formam paisagens que lembram pinturas de Van Gogh. O campo e a cidade neste momento se fundem num jardim único.

Mas é muito bom caminhar pela cidade velha. Apreciar as casas construídas em pedra, o estado de conservação das ruas, o carinho com que estão sendo cuidadas. A cidade parece acolher bem a seus visitantes, sem muita pressa oferece-lhe a beleza de sua arquitetura e seus cafés e restaurantes para se fugir do frio e encontrar o calor da gastronomia loal.

Os franceses que tanto tentaram constituir colônias na América como as incursões no Rio de Janeiro, Salvador, São Luís do Maranhão, Guiana e Haiti, somente conseguiram pleno êxito no Quebec. Quem pensa visitar este país não deve deixar de incluir uma visita a esta cidade cheia de charme.

Je me souviens.

Dicas de Quebec:

restaurante:

-Le Saint Amour: 48, Rue Saint-Ursule – Fone (418) 694.0667

-Hotel Champlain – Vieux Quebec – 115, rue Sainte-Anne - Fone: (418) 694.0106 www.champlainhotel.com

Dicas de Montreal:

Restaurantes :

- Chez L’Epicier – restaurante do chef Laurent Godbout - 311, rue St-Paul Est –
Fone: (514) 878.2232 www.chezlepicier.com

- Stach Café -restaurante polones – 200, St Paul, Vieux Montreal, Fone: (514) 845.6611

Música :

- Jazz Club Diese Onze – 415-A, rue St-Denis , 514 - Fone: (514) 223.3543

CAMINHANDO NA CHUVA

2009-10-15T15:30:00.000-07:00

O inverno nem chegou e a temperatura só faz baixar. O Weather Channel tem previsto a possibilidade de neve. Houve um dia até que caíram, junto com a chuva, uns floquinhos paraguaios. Nós, como bons brazucas, parecemos seres extraterrestres em uniformes de astronautas. Em todas as saídas às ruas dá-lhe luvas, gorros, casacos e blusas, sem contar cuecões e camisetas de manga comprida. Mas com uma certeza na mente: o frio não nos derrotará jamais.

Alguns jovens por aqui são metidos a valentões e por vezes vê-se algum em mangas de camisa; algumas garotas de mini-saias e sandálias parecem que estão indo à praia. Nota-se que são inexperientes. Os velhinhos e velhinhas já mais precavidos, quando saem para ir algum lugar estão sempre super agasalhados.

De botina e guarda-chuva parecendo agentes da KGB caminhamos pelas ruas e parques destas cidades. As folhas das árvores começam a nos explicar o porquê delas terem conseguido um lugar bem ao centro da bandeira do Canadá. Elas se mostram deslumbrantes em milhares e milhares de tonalidades das famílias de cores de vermelho, alaranjado, amarelo e maravilha. O outono, que antecede a estação das neves, dos dias que são noites na maior parte do tempo, motra-se generosamente colorido como a dizer que vale a pena esperar para ver os shows da natureza.

Passear por uma alameda acarpetada e multicolorida, a observar os pinheiros verdes ladeados por árvores que estão, como num desfile de fantasias, a exibir os brilhos, as plumas e paetês, num espetáculo no qual a mente faz-se leve e zen, acaba por aquecer a alma e entender os jovens.

MIL ILHAS

2009-10-13T12:15:00.000-07:00

Uma viagem entre Toronto e Otawa, por rodovia, tem quatrocentos quilômetros em estrada de duas pistas, praticamente uma reta só, equivalente a distancia entre Rio e São Paulo.

A meio caminho encontra-se Gananoque, uma cidade à beira do Rio São Lourenço, onde se pode pegar um barco para passear entre algumas das chamadas “mil ilhas” que se espalham ao longo do rio. Ao chegarmos ao embarcadouro ainda pudemos ver desencostar do pier, lentamente, aquele que seria o nosso lindo passeio. Chovia pra nenhum agricultor botar defeito.

Fomos então agraciados com a informação que haveria outra partida, uma hora mais tarde, e assim poderíamos ainda almoçar antes do próximo passeio. Que alívio!

Foi um giro rápido de apenas sessenta minutos, mas o suficiente para curtir o início das cores do outono canadense. As pequenas ilhas, cada uma com uma casa bem cuidada, formam como que um grande condomínio aquático ajardinado com espécies vegetais, cujas folhas, principalmente de “maples”, nesta época do ano adquirem tonalidades que enchem os olhos.

A navegação pelo rio São Lourenço que, em um certo trecho, delimita a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, nos pareceu programa turístico pra lá de metro. Só tomamos um pequeno aperitivo, mas o suficiente para perceber que se trata de área de beleza natural privilegiada e com muitas casas para veraneio sofisticadas.

CATARATAS DE NIAGARA

2009-10-06T15:45:00.000-07:00

O GPS tornou totalmente obsoletos os mapas rodoviários. Bastou colocar, em Washington, o endereço do hotel em Niagara Falls e a “Maria” nos conduziu por ruas, avenidas e estradas por mais de setecentos quilómetros, impecavelmente. Os mapas servem hoje apenas para os estrategistas definirem seus planos de exploração e viagens turísticas.

O lado americano das Cataratas estava de fazer dó, parecendo balneário fora de temporada. Chovia a beça, as ruas desertas e inúmeras placas de imóveis para alugar ou vender, afinal estamos no início do outono por estas bandas.

Já o lado canadense, que tem vista das cachoeiras mais ampla e mais bonita, tem também uma estrutura mais sofisticada e ativa, com bastante gente circulando e passeando por seus jardins. Há também uma bela torre belvedere que permite ver a exuberância e a força das águas.

Ao voltar de carro de um restaurante à noite (esquecemos de levar o GPS) nos perdemos e fomos parados pela polícia. Incrível né! Eles só queriam nos ajudar. E nos conduziram até um porto seguro. Quem não está acostumado estranha...

Em tempo, não dá para comparar as Cataratas de Niagara com as de Foz do Iguaçú.

WASHINGTON

2009-10-03T16:15:00.000-07:00

É uma cidade, esta capital dos Estados Unidos! Quem pensar em visitá-la pela primeira vez deve reservar pelo menos uma semana, para dar uma espiada nos museus e monumentos e também passear pelos jardins e alguns de seus bairros. Quem, como nós, ficar três dias, levará a vontade de voltar.

Entre os diversos museus de Washington, há um muito diferente dos tradicionais é o Newseum. É incrível: totalmente dedicado às notícias, acompanha as primeiras páginas de uma gama enorme de jornais, todo os dias, e de forma interativa permite acesso às notícias veiculadas por mídia impressa, de televisão e reportagens, de várias épocas. Prepara e organiza informações que servirão de base às pesquisas históricas do futuro. Pode-se ver material da Segunda Guerra Mundial e também dos dias atuais. Uma grande idéia, primorosamente executada. O Newseum é imperdível. Pode-se passar horas dentro dele viajando pela história recente.

Uma cidade de trabalho, onde se vê muitas pessoas vestidas com seus ternos e terninhos muito elegantes; respira-se o ar de uma capital administrativa e que abriga também instituições internacionais. Ao mesmo tempo, pode-se ir a Georgetown, um bairro próximo ao centro, onde se pode ouvir um bom jazz e também frequentar bons restaurantes, uma vila madalena.

Por ser plana ela nos convida a caminhar e ir descobrindo aos poucos suas inúmeras atrações. Dá vontade de voltar para continuar as descobertas.

PHILADELPHIA

2009-10-02T12:54:00.000-07:00

Chegamos a Philadelphia à meia-noite, exaustos, afinal estávamos acordados desde as duas horas da manhã, tínhamos enfrentado aeroportos e congestionamentos. Finalmente aportamos no hotel e uma surpresa nos estava reservada: no país do anti-tabagismo tivemos que encarar um quarto para fumantes onde até as lâmpadas exalavam o cheiro readormecido de cigarro, pior que fim de noite em boate, nos anos sessenta.

Ao ressuscitarmos no dia seguinte, encontramos um dia ensolarado. O hotel situava-se ao lado do bairro chinês e por coincidência naquele momento estavam sendo erguidas as barracas da festa anual do Chinatown. Uma grande quermesse, um palco, música e danças com leques e quimonos de seda coloridos.

Fomos visitar os principais lugares onde se realizaram as reuniões que culminaram com a Declaração de Independência Americana. Onde se forjou a base da maior potência econômica e militar do séc. XX. Lugares simples, sem grandes monumentos, poucos edifícios originais, onde os imigrantes proclamaram o seu não à pátria colonial.

A Philadelphia dos dias atuais é uma cidade com edifícios arrojados, com suas peles de vidros espelhados que refletem o histórico e o novo. É uma referência da memória nacional americana. Tem um parque maravilhoso, que se estende à beira do Rio Delaware, onde esportistas caminhavam e corriam numa manhã de domingo sem se importar com a chuva fina e a temperatura que começava a cair nesta época do ano.

Quem vem aos Estados Unidos pela primeira vez, deve começar por esta cidade onde as treze colônias de povoamento se juntaram para formar um país, que deu no que deu.

CHEGANDO NOS ESTADOS UNIDOS

2009-09-26T18:57:00.000-07:00

Viajamos em vôo diurno do Rio de Janeiro para Nova Iorque. A viagem superou as expectativas; pontualmente as 6:05 h. da manhã decolamos do aeroporto Tom Jobim para São Paulo e às 8:30 h. para os States. Vôo de brigadeiro, onde pudemos inclusive tirar um pouco do atraso do sono.

Chegamos a NY às 17:45 h. no aeroporto JFK. Fizemos uma boa caminhada até o setor de imigração e aduana, onde tudo transcorreu como de hábito: uma pequena fila e os procedimentos burocráticos que agora incluem foto e leitura eletrônica das impressões digitais de todos os dedos das mãos, sem sujá-los, do jeitinho que foram previstos em livros e filmes de ficção científica. Tudo realizado de maneira muito civilizada.

A seguir fomos pegar o carro que havíamos alugado. Para chegar a locadora tomamos um trem dentro do próprio terminal 4 (são oito os terminais no aeroporto John F. Kennedy) e rapidamente estávamos sentados ao volante de um carrão coreano. Montamos o GPS e pé na tábua para a cidade de Filadélfia. O Sol já se punha e ainda teríamos duas horas de estrada pela frente. Isto é, se não fosse sexta-feira à noite. Santa ingenuidade, parecia um misto de Avenida Brasil e Marginal do Tietê, com trechos de até sete pistas. E para melhorar, lá pelas tantas, a nossa estrada ficou interditada pela polícia.

Não passava mais ninguém.

Qual a solução?

Ora pois, fomos jantar num restaurante turco, ó pá!

Depois? ah! depois eu conto....

SÃO LUÍS DO MARANHÃO

2009-06-20T12:37:00.000-07:00

Cidade fundada em 1612 pelo francês Daniel de la Touche, senhor de la Ravardière, em homenagem ao rei de França, São Luís é paradoxalmente uma das mais lusitanas da cidades brasileiras. Local para atuação de uma das maiores figuras de seu tempo o jesuíta Padre Antonio Vieira, que nela proferiu alguns de seus mais expressivos sermões, A cidade no período colonial foi alvo de disputas entre nações européias, franceses e holandeses quiseram fazer dela base de suas incursões pelo Novo Mundo. Recebeu também anos depois o Marquês de Pombal interessado na preservação do norte da colônia Brasil em mãos portuguesas.

Esta São Luís hoje se divide ao meio. Duas cidades e um só nome separados pelo Rio Anil e pelo tempo.

A velha cidade, chamada também de Centro Histórico, da pena de ver. Suas outrora suntuosas casas antigas, em mau estado de conservação, muitas caindo aos pedaços, procuram manter algum charme. A presença do Palácio do Governo não inspira maior esperança e a antiga Catedral da Sé, sempre vazia com um ou dois pedintes à porta compõem um cenário desolador, de decadência e falta de perspectiva. Neste lado moram a maioria dos pobres e sobrevive do pequeno comércio.

A nova, edificada ha trinta e oito anos tem o aspecto das cidades recentes, onde se repetem as grifes das lojas e lanchonetes de outras tantas parecidas. Há vários lançamentos imobiliários anunciando a venda de enormes torres de apartamentos luxosos, propondo um conforto que, ao que parece, o velho centro não pode mais oferecer. Nesta parte moram a classe média e os ricos e ficam os shoppings centers e o grande comércio.

Ambas, a velha e a nova, ligam-se por pontes, uma das quais, a principal, se chama Presidente José Sarney em homenagem a um político local que chegou por acaso à presidência da república e que tem a mania de botar o seu nome e os da sua família em tudo quanto é coisa por aqui.

Mas nem tudo é tristeza. Quando vier para cá escolha o mês de junho, principalmente a segunda quinzena. A antiga São Luís vive em festa, em seus terreiros e quadras: é o bumba boi, o forró de pé de serra, o tambor de criola e de mina, os batuques, e as comidinhas vendidas em barracas como se fosse uma grande quermesse. A cidade velha que normalmente é deserta durante a noite anima-se como num carnaval.
Para quem viaja uma semana de férias é tempo demais.

SARNEY METIDO A REI

2009-06-17T04:21:00.000-07:00

Inacreditável! Uma boa notícia no Maranhão!

O Convento das Mercês será devolvido ao Patrimônio Histórico da União.

É que a Fundação José Sarney havia recebido em doação para sua instalação simplesmente o mais bonito e importante prédio representativo da Memória Histórica do Estado do Maranhão. Simplesmente o edifício que ouviu alguns dos mais importantes sermões do Padre Antonio Vieira e que mantinha uma pequena exposição em sua homenagem.

Pois não é, que o José Sarney resolveu em culto a sua personalidade construir em vida um museu para si e se apossar do Convento! Reescrever a “história do Brasil” em função de sua imagem, com uma galeria de fotos dos presidentes brasileiros, só para estar incluído entre eles. Criou um deboche de museu, onde sua foto e de sua família aparecem a cada centímetro quadrado sob a as mais diferentes formas de caricaturas, quadros e fotos. Um baixo nível de dar enjoo.

Se o cara gosta mesmo é de ser rei e Roseana a princesa regente, taí o Carnaval, para isso mesmo: compra uma fantasia e bota uma coroa de lata.

Falta-lhe senso do rídiculo e sobra-lhe ganância e falta de escrúpulos.

Não se apercebe que toda a gente por aqui não lhe tem o menor respeito. Não há com quem se converse que não faça troça de suas aprontações.

Mas a Justiça desta vez acertou e recuperou o Convento para a União. Esperamos que seja para valer.

XÔ! XÔ!

ROLANDO NOS LENÇÓIS MARANHENSES

2009-06-15T14:38:00.001-07:00

Nunca tinha pilotado um quadriciclo. Tive um curso de mais ou menos dois minutos e saí dirigindo um híbrido de moto e carro, por sinal bem confortável.
Saímos às 9:30 h. e chegamos de volta às 18:00 h. Um dos passeios mais fantásticos que já fizemos.

Na ida, sob intensa chuva, atravessamos trilhas enlameadas, entrando em pequenas crateras alagadas, nem sempre tão pequenas. Foi aí que aprendemos que estes veículos também flutuam, quando é preciso tirá-los de alguma situação de atolamento. Um esporte radical suave recomendável, até certo ponto, para adolescentes da terceira idade.

Após percorrermos algumas trilhas por cerca de uma hora chegamos as franjas dos lençóis e ao subirmos a primeira duna descortinamos uma paisagem chocante. Era só o início do que iríamos desfrutar por todo o dia. Correndo pelas areias firmes das dunas, com subidas e descidas, ladeando centenas de lagos de água turquesa e doce. A chuva tínha-nos deixado totalmente molhados e sentindo um pouco de frio, mas era quente a água onde fomos nos banhar. Que maravilha gente!

Ainda tinha mais para curtir. Sim, a praia totalmente deserta dos lençóis, com apenas algumas cabras e cabritos pastando. Praia de ondas, mas daquele tipo que vai afundando devagarzinho. Agora outro banho, mas de água salgada e já com o Sol aberto.

Abriu o apetite, mas não teve problema, porque mais meia hora e fomos comer no restaurante da Luzia, que só tem cardápio em inglês, francês e espanhol. Afinal, em português a gente fala, não é? Pode-se escolher entre camarão, cabrito e peixe. Podem escolher que não tem erro e ela não revela a receita.

Um restaurante coberto de palha de buriti, no meio do nada, totalmente simples, porém élegante, onde se é recebido com muita gentileza e fidalguia.
Depois do lauto almoço foi retornar pelas dunas, porém com as cores do entardecer.

Rolando pelos Lençóis Maranhenses em quadriciclo.

DICAS DE VIAGEM – LENÇOIS MARANHENSES

2009-06-14T18:29:00.000-07:00

Coisas práticas:

Como somente há agência do Banco do Brasil em Barreirinhas e não há caixas eletrônicos de outros bancos, é preciso, para a maioria das ocasiões, portar talões de cheques ou dinheiro vivo de preferência trocado. Cartões de Crédito só são aceitos nos estabelecimentos comerciais maiores, que são poucos. Cartões de Débito podem ser utilizados em alguns lugares.

Para o melhor passeio, que é a visita aos lençóis em quadriciclos, é recomendável não esquecer de colocar tênis na bagagem, pois é essencial para quem for pilotar (as mudanças de marcha se fazem com o pé). Não se assustem que o passeio é bárbaro.

Quem pensar em vir para Barreirinhas de avião (a alternativa é ônibus) não se esqueça que o equipamento é pequeno, portanto não é compatível com malas muito grandes (diga-se de passagem, para cá basta camisetas e roupas de banho, o resto é supérfluo, dizem que o limite por passageiro é de 10 quilos, mais ou menos).

Sobre os passeios:
A aventura de quadriciclo pelas dunas é o ponto alto da visita a região dos Lençóis Maranhenses. Só este passeio já justifica uma viagem para cá. E é uma boa oportunidade para se comer no restaurante da Luzia, famoso no pedaço e que merece a fama.

O sobrevôo sobre os Lençóis ganhou segundo lugar nas avaliações dos visitantes.

A viagem pelo Rio Preguiças até Caburé passando por Vassouras e Mandacaru é estupendo.

Pode-se ir às dunas em veículos quatro por quatro, à Lagoa Bonita ou à Lagoa Azul e lá se caminhar pelas areias e banhar-se em água doce e cristalina. Vale a pena.

A visita à Casa da Farinha, onde se mostra um modo artesanal de produção de farinha de mandioca, também merece atenção.

A descida em bóias pelo Rio Formiga, na Cardosa, precisa de época sem chuva. Pode ser considerado um programa acessório.

BARREIRINHAS E SEUS ENCANTOS

2009-06-12T14:34:00.000-07:00

Você já veio ao Maranhão? Então venha.

Sabe o que você vai encontrar? Muita coisa boa.

O cenário natural destas bandas dos chamados Lençóis Maranhenses parece com aqueles mostrados nos filmes das expedições de Jacques Cousteau misturados com os da National Geographic.

Barreirinhas possui um povo que ao que tudo indica foi educado todinho em uma escola suiça-tropical, oferece ao visitante um tratamento carinhoso e uma série de passeios para serem curtidos e guardados na lembrança.

O município fica à margem do Rio Preguiças que flui calmente até o mar, distante cerca de uma hora e meia de barco (voadeira). Um dos acessos aos Lençóis é pelo rio, os outros são ou por jipões tipo safari, quatro por quatro, ou por pequenos quadriciclos.

A viagem de barco por si só já é um passeio completo, é uma travessia semelhante às realizadas nos igarapés amazônicos, com margens próximas e vegetação exuberante. De vez em quando se avistam pequenas construções cobertas de palha de palmeira buriti, abundante na região e que é manipulada pela população local com arte e maestria, mostrando suas origens e um pouco da arquitetura indígena.

Conhecer as belezas daqui começa por navegar o Rio Preguiças, por suposto, sem pressa.

Lençóis Maranhenses – a chegada

2009-06-10T15:42:00.000-07:00

Quando nós cogitamos viajar para o Maranhão resolvemos dar uma espiada no Google Earth: O Globo terrestre a nossa mão, num clique de mouse. Decidimos “voar” sobre os Lençóis Maranhenses. O que vimos foi surpreendente: uma faixa branca no mapa a direita de São Luís. Soubemos depois que tem cerca de 70 km de comprimento, por 50 km de largura. Um enorme parque formado por dunas de areia e milhares de lagos formados pelas águas da chuva: um deserto a beira mar, com direito a pequenos oásis. Uma imagem de respeito! Decidimos conferir e planejamos uma viagem que começasse por um vôo de São Luís a Barreirinha, no qual tivéssemos uma visão aérea dos lençóis, que aprendemos que se dividem em duas partes em grandes e pequenos lençóis divididos pelo Rio Preguiças (nome sugestivo para uma viagem). Do avião vê-se paisagens que sugerem uma sucessão de telas e pinturas indicativas de figuras, como quando se avistam nuvens no céu, uma imagem às avessas, do céu mirando-se a terra.

Os Lençois Maranhenses são de fato uma das maravilhas da natureza e praticamente intocados, pois o acesso se faz hoje somente através de trilhas com os jipões quatro por quatro. É um belo deserto de areia e água em permanente mutação, dependendo das estações das chuvas e das secas, com acesso restrito e controlado pelo IBAMA, até com excessos do tipo: só uma pequena parte pode ser sobrevoada e vista de cima. Recentemente, a partir 1981 é que entrou nos roteiros turísticos. Conta com boa base de apoio em Barreirinhas e possue hoteis, pousadas e Resorts para todos os gostos e bolsos.

Pra galera que gosta de um Lual, parece que a Lua cheia nas dunas é de converter qualquer um em monge budista.

CHEGANDO AO RIO

2008-10-14T11:57:00.000-07:00

Ontem, por acaso, encontrei novamente meu amigo José Vicente e ao conversar com ele dei boas risadas.

Ele, com aquele olhar ingênuo de aplicador na Bolsa de Valores de Xangai, me perguntava sobre o que a Marta e o PT de São Paulo estavam querendo saber da vida pessoal do Kassab. Ele nunca tinha percebido qualquer atitude fofoqueira por parte da sexóloga, ex-prefeita e ex-ministra do turismo: relaxa e goza. Será que o Partido dos Trabalhadores estaria insinuando que o Kassab é gay, só porque mora com mamãe, é solteiro e não tem filhos?

Não estaria o partido revelando um certo preconceito? José Vicente com um sorriso de canto sugere que só pode ser obra de alguns marqueteiros tucanos que estariam infiltrados na campanha petista e que Marta não saberia, a exemplo de outros correligionários, nada a respeito disso; que ela tinha entendido que a pergunta se referia apenas a melhor maneira de informar o eleitor de São Paulo que não conhece bem o prefeito que governa a cidade há dois anos e pico, para poder comparar com ela que é um pouco mais rodada.

O Zé começou também a falar das plásticas da prefeita, mas de repente mudou de assunto e passou a me fazer perguntas sobre a eleição no Rio de Janeiro, sabendo que eu vivo na cidade. Perguntou se era verdade que o Presidente da República e o Governador do Estado tinham resolvido intervir na eleição do Rio e partir para o tudo ou nada contra o ex-petista e agora inimigo Fernando Gabeira. Será o Severino?

Ele tinha ouvido falar que o Wladimir Palmeira, sim aquele mesmo que foi trocado pelo Embaixador dos EUA, estava apoiando o ex-tucano Eduardo Paes. Que também a Jandira tinha feito o mesmo porque o PSDB do Fernando Henrique tinha privatizado a saúde e como o PSDB está apoiando o Gabeira, logo, portanto, simplesmente, o PC do B devia apoiar a coligação de “esquerda” que está com o Paes. Francamente ele só podia estar de sacanagem, fazendo todas estas perguntas para mim.

Quando eu tentei falar alguma coisa, ele me disse: -- deixa pra lá eu estou mesmo é preocupado com a crise econômica.

-- Xará! Quando esperto (expert) tá se dando mal, imagine então o que está acontecendo aos recém chegados.

BORDEAUX

2008-10-07T09:41:00.000-07:00

Uma surpresa muito agradável nos aguardava em Bordeaux, a de sermos convidados a jantar na casa de um cuisinier profissional. O menu “simples” como convinha. De aperitivo um foie de canard (pato) entier acompanhado de um vinho tipo sauterne. A entrada era uma troxinha de maçã com queijo de cabra, além de salada verde. O prato principal um magret de canard ao mel e ervas com batatas, acompanhado de um vinho tinto Bordeaux da safra especial de 2005. De sobremesa uma torta de chocolate/café. Tudo feito em casa ( a la maison). Não poderemos jamais comer pato novamente na vida pois o ápice de tal prato foi obtido pelo chef Rafá.

Nossos amigos Rafael e Anne, ele cozinheiro, ela jornalista e âncora de programa radiofônico matutino de duas horas e meia: música, notícias e atualidades, foram uns amores conosco. Recepção muitas estrelas.

Mas, falando da cidade de Bordeaux neste início de outono, com tempo bom, pode-se dizer que é o bicho, cara. Muita história, muita arquitetura (quase todas as construçòes são baixas e feitas de pedras bordalesas beges) e muita juventude curtindo o sol durante o dia e os bares durante a noite. Uma cidade tipicamente francesa, capital da produção de vinhos, dos mais famosos do mundo.

Para quem gosta de passear e caminhar é um lugar ideal. Seu tamanho (aproximadamente 280 mil habitantes) ainda permite um ambiente relativamente calmo e chique, com um comércio variado.

Quem visitar Bordeaux não deve deixar de ir ao bairro de Saint Michel onde se pode encontrar todos os tipos de temperos e ingredientes de todo o mundo, com um comércio comandado por marroquinhos, africanos, chineses e “batrícios” em geral.

Ao sentar-se em um restaurante em Bordeaux não tenha medo de pedir um vinho da casa ou vinho nacional, com certeza não vai se decepcionar.

SAINT EMILION

2008-09-25T00:24:00.000-07:00

Chegamos a Bordeaux no dia 22 de setembro, em plena transição do verão para o outono na Europa; momento no qual os produtores de vinho da região estão decidindo o dia certo para dar início a colheita. Torcem por mais uns dias de Sol para aumentar o teor de açúcar das uvas. Temem por uma súbita queda de temperatura e uma eventual geada, que lhes imporia grandes perdas. Como bons agricultores reclamam de quase tudo, principalmente do clima, dizem que até aqui o tempo não tem ajudado muito. O fato é que ôntem e hoje, os dias estão ensolarados e sem nenhuma nuvem no céu. Oxalá Baco os protejam!

Estamos visitando nossos amigos Rafa e Anne que vivem nestas bandas. Ele nos levou a conhecer Saint Emilion, a cerca de 40 km de Bordeaux. No caminho, ao longo da estrada, vinhedos carregados de cachos de uvas maduras se espalham por todos os cantos, até quase dentro das casas, das ruas e dos edifícios antigos. Fileiras de parreiras penetram os campos. Os cachos, mais pesados que as folhas, ficam pendurados na parte de baixo e por pouco não chegam até o chão. Uvas, uvas e mais uvas, recebem os raios de Sol e sintetizam mais e mais açúcar, para se prepararem para produzir vinhos e mais vinhos.

Saint Emilion é uma cidade medieval que mora sobre uma pequena colina; cheia de vida respira sua história, cheia de caves exibe seus produtos e convida o visitante a sentar-se e provar seus vinhos e queijos. Alguns restaurantes oferecem nos cardápios pratos a base de pato, ovelha, peru, além dos mais variados peixes e frutos do mar. Uma cidade francesa com certeza.

Diz a lenda, que lá viveu refugiado, os últimos anos de sua vida, no século XII, um monge beneditino que se tornou ermitão e passou a habitar uma das inúmeras cavidades naturais que havia na região.
Há também uma pedra em que o santo utilizava para sentar-se, a qual se atribui poderes milagrosos para aumento da fertilidade. Sabe como é né? Na dúvida ...

Embaixo de um grande campanário há uma igreja escavada em um bloco de pedra, denominada igreja monolítica e possui diversas galerias que no passado abrigaram um cemitério ao modo das catacumbas.

O ambiente natural da região é composto de rochas cálcareas, bastante porosas, que servem para construção civil, e revestem grande parte das casas e edificios de Bordeaux: as chamadas pedras bordalesas que dão um toque característico a cidade.

FUTEBOL EM LONDRES

2008-09-17T05:18:00.000-07:00

No intervalo do jogo resolvi ir ao toilete e num é que o banheiro tinha até papel higiênico. Não fosse o cigarro que havia sido lançado no vaso sanitário, por algum fumante transgressor, diríamos que o local estava impecável, melhor que de muitos hospitais e restaurantes finos.

No estádio Stamford Bridge, localizado no bairro de Fulham, pertencente ao Chelsea, numa noite com clima superagradável, rolava o jogo Chelsea versus Bordeaux, pela primeira rodada da liga dos campeões da Europa. A margem do campo o nosso conhecido Filipão, estreante neste tipo de competição, estava mais nervoso do que todo o público, que pelos meus cálculos devia somar uns trinta mil espectadores. Diga-se de passagem, ficavam todos sentados em cadeiras numeradas, com um cachecol de boa qualidade, sobre o encosto, dado como brinde e com as cores do clube, azul e branco, que coloriam todo o ambiente. Parecia o Olímpico, estádio do Grêmio, em dia de clássico.

Assistir a partidas de futebol, em qualquer canto que seja, dá uma idéia de como são as coisas nestes lugares. O ritual em Londres tava mais para concerto de música clássica do que para uma competição esportiva. Tinha até folheto com destalhes do espetáculo. O ambiente muito educado em um lugar impecavelmente cuidado. Ali só não joga futebol quem não sabe, porque o gramado era ainda mais bem tratado que os dos parques londrinos. A turma do Deco, Petr, Balack, John Terry, Joe Cole e outros craques não se fizeram de rogados. Deram show e meteram quatro a zero nos visitantes. O clima era civilizado e havia até uma família francesa torcendo animadamente pelo Bordeaux e olha que os garotos não levaram nenhum cascudo.

Uma coisa estimula e intriga a mente. Havia também muitos seguranças do próprio estádio, dentro e fora, além de uma polícia montada elegantemente vestida, onde se destacava uma jovem e linda amazona. Por que tal aparato?

O meu amigo José Vicente se estivesse presente, arriscaria uma explicação e diria que estavam lá apenas para compor a estética do espetáculo e que não havia a menor possibilidades de qualquer contratempo. Diria que os ingleses são assim mesmo, cavalheiros e cavaleiros, os inventores do falado, em bom português esportivo: fair-play.

FINLANDIA

2008-09-16T09:17:00.000-07:00

Logo na chegada a Helsinque percebemos que estávamos a chegar num outro canto da Escandinávia, tudo escrito em finlandês e sueco, placas de ruas, avisos e publicidades. Quando eles falam a gente não tem a menor idéia do que estão tratando. Parece que às vezes estão transmitindo carreiras do jóquei clube, ou então, falando algum dialeto japonês.

A cidade de Helsinque, na Finlândia, como Oslo, na Noruega e Estocolmo na Suécia, se formou a partir dos portos e das feiras. Até hoje, há diante destes portos: mercados e feiras livres permanentes; vendem de tudo. As ruas se irradiam entre as ilhas, comunicando-se por pontes, e avançam terra adentro. A beleza arquitetônica delas é muito marcada pelos edifícios, que se alinham ao longo do cais e nas vias que se dirigem ao centro comercial da cidade, construídos a partir do século XVIII, dos luxos de suas monarquias e cortes.

Em Helsinque a presença russa também é muito marcante, a começar por uma belíssima igreja ortodoxa, com sua silhueta típica, suas treze torres em forma de peras. Dentro do templo há urnas funerárias grandes, vazias, para simbolizar a ressurreição de Cristo e que eles utilizam em datas especiais do ano. As pinturas sacras e ornamentos revelam a estética das igrejas cristãs do leste. Nos nomes das ruas e nos restaurantes também se percebe a presença do país vizinho que os dominou por mais de dois séculos, na época czarista. Curiosamente, a Finlândia tal como nós a conhecemos hoje, é um país recente, tendo sua independência política começado com a queda do czar pela revolução bolchevique, em 1917. A influência da Rússia remonta a muitos anos antes da experiência comunista e da União Soviética.

Helsinque é uma capital com todas as características atuais, comuns as grandes capitais, percebe-se a presença de pessoas de todas as partes, não somente como turísticas, circulando por suas ruas. Também nos diversos tipos de restaurantes e culinária constatata-se a presença de indianos, nepaleses, chineses, italianos, espanhois, etc. Há até alguns bons lugares para se saborear a comida nórdica: muito peixe e frutos do mar, carnes de rena, alce, urso, ovelha. É preciso tomar atenção com os temperos, ou então piri, piri, na certa.

HELSINQUE – IGREJA DE PEDRA

2008-09-14T07:20:00.000-07:00

Sensacional! Magnífica! Cada cidade tem suas surpresas. Pois não é que em Helsinque nos deparamos com uma igreja construída em uma pedreira fora de produção. Os arquitetos provavelmente luteranos de boa cepa abandonaram todos os tipos de símbolos religiosos comuns as igrejas cristãs e criaram um espaço único de culto e outras atividades culturais.

A semelhança dos teatros de arena todos os bancos em madeira são voltados a uma mesa; local onde, provavelmente, o coordenador dos cultos se achega para suas pregações e demais atos litúrgicos. Não há imagens, nem pinturas, nem mesmo uma cruz. Zero total à iconografia esteve na base da concepção do projeto. Enfim, o mais arrojado projeto de igreja que já vi. Até porque multifuncional e eclético.

A presença de um órgão, com seus inúmeros tubos confere uma certa nobreza ao lugar e talvez seja a única coisa que nos faça lembrar de um templo religioso. A iluminação natural através do uso do vidro e uma cúpula de cobre na forma de um grande disco completam a casa que possui ótima acústica, permitindo a apresentação de concertos de música, em cenário muito especial. Lá tivemos a oportunidade de assistir a apresentação de orquestra de sopros, com temas contemporâneos e música sacra incluindo canto coral. Beleza pura!

TALLINN

2008-09-09T07:45:00.000-07:00

Hoje em dia quem visita a Finlândia não deixa de dar um pulo a Tallin, capital da Estônia e importante entreposto comercial, leste/oeste, desde o século XII. A cidade sempre foi centro de disputa entre Suecos, Dinamarqueses, Alemães e Russos. Somente a partir de 1990, a Estônia se torna novamente um país independente e em 2001,membro da União Européia. O país conta 1,3 milhões de habitantes, dos quais 400 mil vivem na capital Tallin, sendo 54% estonianos, 37% russos, 4% ucranianos e 2% bielorussos, 3% outros.

Uma pérola no mar Báltico, que está a uma hora e meia de barco da Finlândia. Tallin está para Helsinque, assim como Colônia de Sacramento e Montevideu, no Uruguai, estão para Buenos Aires, na Argentina. Pode se tomar um catamaran pela manhã, passear o dia todo, e voltar ao final do dia.

Passeia-se por sua ruas respirando o ar da história do mercantilismo. As casas das guildas ainda estão para testemunhar o papel que as corporações de ofícios e o comércio desempenharam na formação das cidades medievais. É marcante também a presença das igrejas que conforme o período deixaram suas marcas. Há templos: católico, luteranos e ortodoxos espalhados pela chamada cidade velha, que mesmo com muralhas e torres a cercá-la, não deixa de ter vida própria, abrigando artistas e mestres na produção de cristais e cerâmica, além das atividades normais a todas as capitais de países, com muitas embaixadas e prédios públicos.

O que eu não imaginava é que a bandeira da Estônia fosse igual a do Grêmio Futebol Portoalegrense. Terá tido algum descendente destas paragens influenciado na escolha das cores gremistas?

VASA MUSEU – ESTOCOLMO

2008-09-09T02:13:00.000-07:00

Um dos lugares mais incríveis para se visitar em Estocolmo é um museu construído para abrigar um único navio, que por sinal tem uma história fascinante; a exemplo do Titanic, ele também não completou o que seria sua primeira viagem, na verdade ele não chegou sequer a sair do porto.

Essa história começou, quando um famoso rei sueco Gustavo Adolfo II, o denominado ‘Leão do Norte’, mandou construir um navio de guerra para afirmação do poder da dinastia dos Vasa.
Porém quando de seu lançamento no ano de 1628, ocorreu o inesperado naufrágio da embarcação, em pleno porto.

Em 1956, mais de trezentos anos após o acidente, um arqueólogo verificou que o barco naufragado encontrava-se surpreendentemente em bom estado de conservação devido às condições peculiares do local e propôs ao Rei Gustavo VI um projeto de resgate e restauração. Projeto totalmente exitoso.

Hoje, este museu que atrai a atenção de todas as pessoas que visitam Estocolmo, mostra de maneira muito elaborada, em detalhes, aquele que deveria ter sido um símbolo de força daquela família real e de seu povo.

Sobram informações sobre o modo de construção da época e arte em seus objetos de uso e ornamentação. São impressionantes as esculturas e entalhes em madeira que ainda se vê no barco. Construiram inclusive uma maquete bastante colorida simulando como seria o navio em operação. Vale a visita e a curtição. Deve-se também evitar qualquer associação entre o nome da dinastia e o que aconteceu com a barco. Por favor, nada de trocadilhos infames.

ESTOCOLMO

2008-09-07T10:45:00.000-07:00

A capital da Suécia com seus 760 mil habitantes faz questão de se apresentar aos forasteiros como a maior das capitais dos países da Escandinávia. Ela de fato impressiona logo a primeira vista por sua imponência e beleza de seus prédios, edifícios públicos e igrejas. Uma mistura das outras antigas capitais da Europa, com gabarito de seis a sete andares decorando as margens dos portos e das ruas, praças e avenidas.

Estocolmo se compõe de várias pequenas ilhas interligadas por pontes, que podem, algumas delas, ser conhecidas, caminhando-se a pé. Uma delas, a Gamla Stan, reune a parte antiga mais preservada de Estocolmo, que com suas ruelas e becos, forma um ambiente que faz o espírito viajar suavemente e pede uma mesa de bar para se tomar um cafézinho, sem pressa, sem horário para levantar.

Mas, a cidade é também moderna, dotada de magnífica estrutura de transportes coletivos. Logo ao chegar, no aeroporto mesmo, adquirimos um passe para tres dias que permite andar de ônibus, metro e alguns trajetos em barco, além de entrada franca nos cerca de 60 museus da cidade e demais atrações turísticas. A cidade pulsa cultura e trabalho, com a cara das metrópoles atuais, com diversas atividades se realizando simultaneamente.

Há comidas para todos os gostos e a impressão que passa, é a que ela tem a maior concentração de restaurantes thai, por metro quadrado do mundo; talvez perca somente para a Tailândia. Come-se muito bem na auto-intitulada capital da Europa Nórdica. A gastronomia italiana e indiana marcam presença por todos os cantos. Enfim, uma cidade cosmopolita que fala sueco, mas se comunica num monte de línguas.

O mais curioso de Estocolmo é que a moda atual de suas meninas é pintar o cabelo de loiro e usar não sei bem que tipo de lente de contacto que deixam os olhos delas bem azuis. Devem também usar filtros solares bem fortes porque apesar de estarem no fim do verão a pele delas é super branca. As suas executivas se vestem de terninhos pretos e as menininhas de saias que parecem uns balõezinhos. Enfim, umas gracinhas.

DESPEDIDA DA NORUEGA

2008-09-02T08:27:00.000-07:00

A viagem de carro de Bergen a Oslo leva mais ou menos umas oito horas; são aproximadamente 500 km. em estradas cuja velocidade máxima permitida é de 70 km/h. Resolvemos voltar por uma estrada que pensávamos ser uma espécie de auto-estrada, e não deixava de ser, só que com uma única pista. No início uma sucessão de túneis, o maior de 25 km, havendo outro de 11 km, um de 5 km e vários de três e quatro km. Sabíamos que lá fora havia a bela vista dos fiordes, que acabou ficando para trás.

Ainda, teríamos algumas surpresas pela frente. Íamos em direção a Oslo e não sabíamos que por cerca de 200 km não havia postos de gasolina. E não é que a luzinha do painel resolveu acender e ficar vermelhinha, lembrando-nos que o tanque estava já na reserva! Um bom suspense, numa estrada que subia e descia morros, cheias de curvas e com diversos trechos em obras. Quando encontramos um posto, este felizmente pertencia a um ótimo lugar com cafeteria e área de estar. Relax puro. Como diria a atualização do ditado, em bom português: depois do stress vem o relax.

A nossa parada antes de partir para o aeroporto Gardermoen em Oslo foi numa cidade/balneário a beira do lago de Mjosa, chamada Hamar. Há nesta cidade uma obra super original: foi construída uma igreja de arquitetura contemporânea em estrutura metálica e muito vidro envolvendo as ruinas de uma antiga igreja do séc. XII. O efeito obtido foi espetacular. Sabe como é: a fusão do novo com o velho. E ainda tinha um casamento noruegues chique sendo realizado.

Hamar é um lugar de veraneio para se tomar banhos de Sol, pedalar e praticar esportes náuticos. No dia 15 de agosto se encerra o período de férias na região, inclusive deixa de haver um passeio com um barco original de século XIX, que percorre o lago durante o verão e se constitui em atração turística local. No final de agosto, fim de temporada, o local embora bonito fica, digamos, um pouco/muito desanimado.

Bye, Bye, Noruega, país muito lindo, rei de belas e indescritíveis paisagens, com uma população finíssima (não necessariamente de cintura), lugar ideal para se passear. E uma coisa não pode deixar de ser dita, em alto e bom som. Os pães da Noruega são simplesmente: ma ra vi lho sos, como se diria lá no Sul.

BERGEN E OS FIORDES

2008-08-31T03:09:00.000-07:00

A segunda cidade da Noruega é talvez a principal atração turística do país. De lá partem as excursões para passeio pelos famosos fiordes de sua costa oeste.

A cidade de Bergen é puro charme. Com aproximadamente 230 mil habitantes é uma cidade portuária que encanta, pela arquitetura de suas construções, o desenho de suas ruas, pelo mercado de peixe em frente ao porto, uma grande feira livre permanente onde se vende alimentos, flores, peles de animais e roupas. E o encanto do Bryggen, conjunto medieval de casas, hoje consideradas patrimônio da humanidade pela UNESCO.

Há também um bondinho, selhelhante ao do Cristo Redentor, que leva ao topo de um morro que permite uma linda vista do porto e da cidade. Optamos por descer a pé para conhecer as ruas e casas do bairro que o cerca. Beleza pura. Parece com o antigo bairro do Cosme Velho no Rio de Janeiro antes da atual crise de violência e temores. Caminhamos por uma hora a vagar, devagar, a passear e a observar os detalhes de casas e jardins. E pensar que já tivemos essa tranquilidade também.

Os passeios pelos fiordes é o principal motivo que leva os turistas a Bergen. Há passeios que duram vários dias em grandes navios que viajam por toda a longa costa da Noruega, ou então passeios de menor duração que podem ser só de barco, ou combinando barco com trem ou ônibus.

O passeio que fizemos começou na estação ferroviária as 8:30 e terminou no porto às 20:30, com um parada de tres hora em Flam, próximo ao ponto extremo do fiorde Sogneford. O trecho ferroviário inclui uma baldeação para um segundo trem que desce de Myrdal para Flam. Nesta descida tem-se direito a várias paradas para se aproveitar da vista deslumbrante dos morros e de cachoeiras. É bonito pra caramba!

Os gigantescos morros de pedra que margeiam os fiordes, que já havíamos visto de cima, se mostram ainda mais expressivos quando vistos de dentro dos barcos. Paisagens mais paisagens, a todo momento, ainda mais paisagens. Tivemos direito também a uma pequena frustração, o passeio de barco foi acompanhado de chuva. Sabe como é, tudo ficou meio acinzentado, né? Pois é.

Nem tudo é positivo em Bergen. Come-se mal a beça; comidas super temperadas e ruins, serviço de pub, ou seja, sem serviço. Com direito a piri-piri.

RUMO A BERGEN

2008-08-30T12:10:00.000-07:00

Não esquecam de ver as fotos de viagem

Prepare-se, a 600 m., na rotunda, entre na segunda saída. Era a voz gravada no GPS, em português não muito castiço, mascom sotaque lusitano, que ouvíamos ao sair do aeroporto internacional de Gardermoen, distante cerca de 50 km. da cidade de Oslo. A voz, por ser feminina, apelidamos quase que instantaneamente de Maria, e a partir de então, tornou-se nossa companheira de viagem que quando ficava muito tempo em silêncio nos deixava preocupados.

Logo nos primeiros trechos percorridos, percebemos que a viagem seria um passeio só; dos dois lados da estrada, o campo Norueguês parecia cuidado como um jardim, propriedades de pouco mais de um hectare, geralmente com uma casa grande construída em madeira, pintada em cores vivas, com rolos de feno cobertos por plásticos de cor branca, dispostos na propriedade, para consumo dos animais nos meses de inverno: ovelhas, vacas, cavalos e cabras.

Na estrada, deparamo-nos com várias placas avisando de travessia na pista de alces e veadinhos. Não chegamos a vê-los, só fomos atrapalhados duas vezes uma por rebanho de ovelhas e outra, já na volta, por cabras. Ao contrário do Brasil em todo o percurso não vimos grandes propriedades rurais, somente pequenas, o que explica a enorme quantidade de casas no campo e pequenas cidades, vilas e aldeias.

Paramos para dormir em um hotel de beira de estrada nas imediações de Gol, que mais parecia uma colônia de férias de velhinhas norueguesas muito simpáticas e sorridentes.

Depois seguimos pela cidade de Geilo em direção a Bergen, fantástico, o caminho cheio de curvas, subindo e descendo montanhas, seguindo em paralelo ao curso dos rios e de alguns lagos. A paisagem era formada, ora por montanhas cobertas de pinheiros, ora por montanhas de pedra com alguma neve remanescente. Quando ladeávamos estes rios (alguns eram fiordes) nos fundos dos vales era como se estivéssemos navegando neles, entre montanhas enormes.

Um dos fiordes, precisamos atravessar em ferry boat durante uns vinte minutos. Vieram depois uma sucessão de túneis até chegarmos a Bergen. Toda a viagem foi feita em pista única e curiosamente para nós os motoristas daqui não procuram ultrapassar uns aos outros, apesar da velocidade máxima ser de 70 km/h. o que tornou a viagem bem tranquila.

ADEUS REYKJAVIK

2008-08-26T13:41:00.000-07:00

Quando se parte de qualquer país a gente fica a pensar, como se estivéssemos assistindo a um replay a passar na tela da mente, contando as impressões que tivemos. Nós que viemos de longe e já estamos a partir, sentimos que para conhecer melhor a Islândia não são suficientes os cinco dias que por aqui passamos. Este país possui paisagens bem diferentes das que estamos acostumados. Há grandes extensões planas, com pouca vegetação, e o terreno com o aspecto lunar deixado pelas lavas, tudo em razão de sua estrutura geológica e sua origem vulcânica; há também serras e montanhas, algumas com neves eternas e de formato parecido com vulcões extintos. Para se fazer os passeios obrigatórios e dar a volta a ilha se precisa muito mais tempo do que dispusemos.

Visitamos Reykjavik em dias muito particulares. Sem saber, viemos em momento que a cidade estava em festa, em pleno Festival da Cultura. A população toda: crianças, jovens, adultos, pessoas idosas e bebês, não escapando ninguém, saem para as ruas, não se importando se chove ou se faz frio. O dia começou com uma Maratona, onde mais ou menos dez por cento da população participa correndo, incluindo crianças e papais e mamães empurrando carrinhos. Cada qual cumprindo o seu trajeto no ritmo que deseja ou consegue. Os noventa por cento restante ficam a assistir e torcer pelos outros.

Durante o dia todo espalham-se barracas que vendem de tudo: antiguidades, roupas, flores e principalmente comidinhas para alimentar a galera que está pelas ruas a beber, a ouvir e a tocar música, apresentar danças, enfim festa para valer que se estende pelo dia, pela noite, pela madrugada até o dia seguinte.

O ponto alto das comemorações é a apresentação, no porto, de um show de fogos de artifício; olha francamente, deixa os nossos muito para trás; pensamos em pedir ao César Maia, ao Sérgio Cabral e talvez até ao presidente para conversarem com o pessoal daqui para eles darem umas dicas.

Estamos agora em Bergen, na Noruega de onde saem os barcos para visita aos famosos Fiordes. Bem, depois a gente conta.

PASSEANDO PELA ISLANDIA

2008-08-23T03:13:00.000-07:00

Fizemos mais duas excurções pela ilha: uma, chamada de Golden Circle, na qual se visita uma bela cachoeira e em seguida um lugar onde água e vapores brotam da terra a temperaturas muito elevadas; chamam-se geysir, um deles impressiona, porque a cada cinco minutos jorra como se fosse um poço de petróleo dos fimes sobre o oeste americano, atingindo a altura de oito a quinze metros. O ponto alto do dia foi visitar um lugar, onde se pode conferir a fenda existente entre as placas tectônicas da banda européia e da banda americana; esta rachadura cruza de alto a baixo a ilha. Quer dizer se a esfera quebrar, como duas partes de uma laranja, pode ser que a Islandia de uma ilha vire duas. Eles no nomomento não se preocupam muito, porque por enquanto a fenda ajuda a indústria do turismo local.

Depois fomos a Blue Lagoon. Que maravilha! Um parque aquático em plena área de formação vulcânica. Para relaxar, nada como uma estação de águas, onde fora voce passa um frio danado, com vento e chuvisco gelado e em seguida a alegria de entrar nas águas quentes de um laguinho azul claro a 39 graus. Ao lado de fora, sauna seca, úmida e duchas. Relaxa até rocha vulcânica. Claro que não podia faltar um recanto com espreguiçadeiras e serviço de bar com bom vinho e lanchonete. Ah! Como é bom dormir....

A Islândia é um país pequeno, que de início parece ter muita coisa a mostrar. Mas aos poucos a gente vai conhecendo os seus encantos. Até no perguntamos como é que em situações difíceis alguns seres humanos conseguem prodígios e em outras sucumbem.

O que se percebe é que a galera daqui é muito educada e os que chegam de fora também dançam a mesma música.

PESCANDO BALEIAS NA ISLANDIA (ICELAND)

2008-08-20T11:07:00.000-07:00

Que beleza! Chegamos a este país ilha de 103.000 km2 com população de 300.000 habitantes, da qual a metade vive na capital: Reykjavik. O idioma é o Islandês, mas todo mundo por estas bandas Escandinavas comunicam-se também em Inglês.
Area de origem vulcânica, muito plana e com pouca vegetação, detentora do titulo de melhor IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) do globo; próxima ao Círculo Polar Ártico é terra de muito frio, peixes e lendas. Tem também muitas bandas de rock e a famosa cantora Björk.

Reykjvik é uma cidade alegre com muitos retaurantes e bares, cafés com música ao vivo e super carrões, porém guarda algumas coisas de cidade do interior, como por exemplo o comércio fechar para o almoço e o horário de jantar ser cedo.

Chegamos ontem ao meio dia sob um Sol de rachar coco da Bahia, Quem diria, quase no Polo Norte, depois de uma semana de chuvas sermos recebidos no dia de verão? Não tivemos dúvidas, Marcamos para hoje participar de uma expedição-aventura de pesca da Baleia. Dane-se que é um animal em extinção.

Logo de madrugada, às 9:00 da manhã, pontualmente, estavamos embarcando junto com outros pescadores de diversos países, todos contando estórias fantásticas de suas experiências pelos mais variados santuários ecológicos. Todos estavam muito ansiosos pelas famosas colonias de baleias da Islândia.

Nestas ocasiões é indispensável roupas, gorros e luvas a prova de vento frio. Quando se navega por estes mares, próximos a região polar, a sensação térmica é a de uma viagem ao fundo da terra do gelo.

Quando a guia da expedição gritou: - Baleia a vista! Todos sacaram suas câmeras digitais para tentar fisgar algumas baleias. Ela, a guia, que por sinal não era baleia e sim esguia (não confundir com ex-guia) procurava indicar onde elas apareciam, usando como sugestão os ponteiros de um relógio, e a cada hora a galera se voltava de um lado para outro.
Sensacional gente! Tivemos muita sorte nesta pescaria e vimos um verdadeiro show de baleias aparecendo a tona querendo imitar golfinhos, acompanhadas por exibições de pássaros com seus estilosos vôos rasantes e mergulhos. Os barcos sabem onde elas estão ao avistar de longe as aves pescadoras acompanhando os cardumes.

OSLO – as aliadas

2008-08-19T11:04:00.000-07:00

Não esquecam de ver também as Fotos de Viagem

Alguns dizem que os turistas tem uma espécie de anjo da guarda; Carlos Castañeda diria que na verdade são aliados, que como surgem de repente, também desaparecem sem deixar vestigios.

Pois não é que estávamos as voltas com uns mapas em um ponto de ônibus na frente do portão de entrada do Vigeland Parque (o parque das esculturas: realização de quarenta anos de trabalho do notável escultor que dá nome ao parque), quando perguntamos a uma jovem que estava sentada em um banco da parada do ônibus se era necessário adquirir-se o ticket em algum lugar antes de subirmos na condução. Não é que a garota que era sérvia, falava português-brasileiro. Ela havia morado em Paranaguá, Paraná, no anode 1999 e tinha apreendido a falar razoavelmente bem a nossa língua. A menina nos contou que faz pós-graduação em geo-física em Houston e fala, além de Sérvio, sua língua materna, russo e inglês. Nos deu todas as dicas de como adquirir o Oslo Pass que dá direito a uso ilimitado no Metrô, tram (bondes) e ônibus, além de entrada livre nos diversos museu da cidade, ou seja: uma super economia de tempo e grana . Decididamente uma aliada. Quando nos voltamos para agradecer ela não se encontrava mais onde nós a haviamos deixado. Ela nos disse que se chamava Sonja (Sônia para nosotros).

Assim, com o passe, pudemos fazer um passeio de barco, um lunch cruise (buffet de camarão no bafo), por duas horas e depois visitar o Museu Kon Tiki, Museu do Folklore Norueguês, o Museu dos Vikings e o Museu do Munch. Pode parece que foi coisa de mais, mas não foi, pois não se gasta muito tempo em transporte nesta cidade. A rede deles é fantástica. (dá uma inveja danada).

Curiosamente, ao sairmos do museu do folklore para irmos ao museu do Munch, estávamos novamente olhando nossos mapas, quando uma senhora se aproximou de nós e nos ensinou como deviriamos fazer para ir ao Munch Museum, Ela anotou em um papel qual estação de ônibus deveríamos descer e fazer conexão com o Metrô local. Por fim, acabou indo com a gente até dentro da estação. Quando tentamos procurá-la para agradecer não a encontramos, sem dúvida era uma outra aliada...

A noite seguimos recomendação de Dom Mário e jantamos no restaurante Lofoten, na beira do cais. O prato do dia era um bacalhau fresco de comer aos prantos, agradecendo aos senhores do tempo por termos vindo a estas plagas.

DESEMBARQUE NA NORUEGA

2008-08-17T14:21:00.000-07:00

Conforme previsto, apenas com meia hora de atraso, o vôo TP 506 da TAP pousou no aeroporto internacional de Oslo, procedente de Lisboa onde fizemos uma conexão e soubemos pela televisão que um nadador brasileiro, César Cielo, havia ganho uma medalha de ouro e ainda por cima, batido o recorde olímpico da prova de 50 m.;que marvilha! A incompetência da nossa imprensa em antever resultados não merece maiores comentários.

Embora a previsão do tempo para a chegada fosse de muita chuva, fomos premiados: o dia estava ensolarado e claro e da janela do avião já dava gosto de ver os recortes do litoral norueguês e uma quantidade enorme de barcos e veleiros: alguns ancorados e outros se movimentando pelas águas próximas ao porto da cidade. Vimos do alto também muitas casas, bem cuidadas, espalhadas por áreas verdes, que parecem compor pequenas fazendolas. Vista de cima a capital da Noruega já começa a mostrar encantos. Interessante! Pelo jeito o povo daqui é super ligado a tudo que tem a ver com o mar. Pudera, tanta costa, tanto mar, tanta tradição pesqueira, tanta guerra. Afinal estamos chegando a terra dos Vikings.

Os guias de viagem dizem que Oslo fui fundada no ano 1000 (número muito redondo para o meu gosto) e hoje sua população conta aproximadamente 550 mil habitantes. Uma cidade de tamanho ideal, cujos edificios raramente superam cinco pavimentos, com muitas praças ajardinadas e nesta época do ano ainda floridas. O padrão é de país desenvolvido: da gosto de ver tudo super cuidado e no verão povoada de jovens e turistas de todos os cantos do mundo.

Ao se caminhar pela cidade logo se percebe que em muitos lugares há esculturas, principalmente representando seres humanos, todas guardando um certo estilo. Depois se descobre, ao se visitar o parque mais importante de Oslo, que a cidade é marcada pelo obra de Gustav Viegeland, que dá o nome a um parque que abriga suas esculturas. São da Noruega também, o pintor Edvard Munch ( O Grito ) e o dramaturgo Henrik Ibsen( Casa das Bonecas).

A turma destas bandas em geral é loira, mas há também muitos indianos e africanos, o que lhe da face de cidade cosmopolita. Destaca-se o design de objetos para casa e as roupas norueguesas que são muito bonitas. Como em toda grande cidade de elevado poder de compra, estão presentes as grifes internacionais famosas.

Confesso que não vi ninguém utilizando aqueles capacetes com cornos dos filmes que tratam dos vikings; devem estar fora de moda.

VAMOS VOAR PARA A ESCANDINÁVIA

2008-08-13T18:23:00.000-07:00

Uma boa viagem invariavelmente começa muito tempo antes da gente botar o pé na estrada, nas conversas em casa na hora do almoço ou num bate-papo de bar, pão e vinho sobre a mesa. Pode cerveja também, churrasco, bebidas destiladas...

Pode tudo, principalmente sonhar.

Outro dia pensávamos em ir talvez para a Turquia, Grécia, Egito e por que não o Irã. Só por causa dos Iatolás, ou do Bush e seu eixo do mal. Pensando bem, não se deve rejeitar nenhuma possibilidade de viagem. Embora se saiba que é impossível ir a todos os lugares do mundo, não custa tentar, né?!

Hoje, com a Internet, as revistas e guias de viagem, a gente já viaja sem sair do lugar. E o GoogleEarth que coloca o mundo todo nas nossas mãos! Tudo tá fácil, demais.

Pois é gente, isso é para dizer que sexta-feira próxima estamos tomando um avião rumo a Escandinávia: vamos à Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia. Vamos também visitar a Mari e o Edo em Londres, passando por Bordeaux para encontrar o Rafa e a Anne que moram lá. Não há segundas intenções, apenas coincidências. Como estaremos por lá, não poderíamos deixar de ir a Paris.

Na volta para casa, passaremos por Lisboa para dar um abraço na parte da família que mora em Lisboa: os primos, Belarmino, Maria Sofia, José Alfredo, Paula e Tomás.

Partiremos dia 15 de agosto e retornaremos dia 04 de outubro para votar, não sabemos em quem ainda.

O bispo Crivela não nos perdoaria se faltassemos a eleição (brincadeirinha gente, o bispo não é rancoroso)

Acompanhe todas as emoções nos blogs do Soeiro: crônicas e fotos de viagem.

Desculpem a confidência: estamos com T.P.V. (Tensão Pré-Viagem), mas vai passar...

Uruguay

2008-02-27T14:25:00.000-08:00

Terminamos nosso giro pelo Uruguai em Punta del Diablo. Os contrastes foram aparecendo. Do luxo de Punta del Leste para a simplicidade de uma vila de pescadores que está se transformando em um novo balneário. O lugar tem praias e dunas e nos dias que passamos por lá, muito vento; o pessoal destas bandas parece estar adaptado as circunstancias e não deixa de curtir por esses detalhes…

Visitamos também Cabo Polônio e a Fortaleza Santa Tereza. O cabo é um barato, chega-se somente de auto 4×4 por estradas de areia em meio a dunas, lugar do tipo woodstock não acabou ou área de preservação de bicho grilo. Já a fortaleza, construída em inícios do século XVIII, está super conservada, rodeada por um parque onde se pode acampar embaixo das árvores, com estrutura de camping. Pode-se acessar algumas praias de boas ondas o que atrai surfistas de vários lugares.

O Uruguai é um país que cativa aos poucos quem o visita devido, principalmente, a cordialidade de seu povo. Desde Rivera, ao lado de Santana do Livramento, onde iniciamos o nosso giro pudemos sentir como se tratam reciprocamente brasileiros e uruguaios. Pelo interior pegando suas estradas, bem conservadas, pudemos ver enormes descampados com diversas fazendas de pecuária extensiva.

Colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses, é uma peça da historia da América Latina, das questões entre os impérios português e espanhol que começa a nos ensinar o que é o Uruguai. O centro histórico da cidade de Montevidéu, fundada pelos espanhóis, idem.

Punta del Este nos mostrou a importância da indústria do turismo numa economia que vive da exportação de carne e lã. A opulência de um dos balneários vips do mundo contrastando com a simplicidade decente do resto do país. Os pequenos lugares do litoral sendo descobertos pelos viajantes e mostrando as marcas da presença recente de turistas. Enfim é o progresso…

Temos mais semelhanças do que diferenças, nos sentimos em casa ao dar a volta na banda oriental ou na cisplatina, hoje Uruguay.

Casapueblo - Punta del este

2008-02-22T14:23:00.000-08:00

Pena que não tenhamos avistado a Dom Carlos Páez Vilaró, nem sequer para um aceno a distância. Mas, de qualquer modo, muchas gracias por nos receber em meio a instalação dos seus sonhos: a casapueblo construída na Punta Ballena, encima do morro, voltada para as praias do Rio da Prata e para o poente onde todos os dias o céu se colore de vermelho e dá-se a apoteose do astro rei a se mostrar como uma imensa bola de fogo.

Não é nada trivial um museu de arte aonde ainda vive seu autor, que este ano completará oitenta e cinco anos em plena atividade de produção artística; podem ser vistas várias telas datadas e assinadas de 2008.

Quando se adentra a casa-museu, vai se descobrindo um ambiente diferenciado, o do mundo das artes plásticas do começo do século vinte. Quem terá sido o arquiteto desta obra, talvez transplantada de alguma ilha grega? Por acaso Gaudi esteve por essas bandas? ou terá sido Picasso o inspirador do artista? E mestre Dali também terá dado palpites?

De concreto, uma construção chocantemente bela na qual se fica boquiaberto a admirá-la.

Estamos na casa de um grande artista, talvez um dos últimos de sua geração, que a divide com os outros através de um museu e de um hotel, construídos dentro do mesmo conjunto arquitetônico.

Sua obra construída por suas próprias mãos e de alguns amigos pescadores, inspirada na forma dos fornos de assar pães. Há nela uma infinidade de detalhes que se descobrem aos poucos em todos os cantos a que se dirija o olhar.

Há também duas salas, aonde estão expostos diversos quadros do autor em diferentes épocas de sua criação. Perguntado se estavam a venda foi-nos dito singelamente que sim, em média por cinqüenta mil dólares cada, portanto duas salitas com mais de um milhão de dólares nas paredes e sem qualquer segurança aparente.

A casapueblo em muito aumenta o charme da famosa punta del leste no Uruguay, que desde criança ouvíamos falar: como um lugar de luxo, com cassinos e espetáculos de artistas famosos.

Montevideo

2008-02-18T14:23:00.000-08:00

Cidades que já tiveram seus momentos de glória, após passarem por períodos prolongados de crises políticas e econômicas, com ou sem guerras, apresentam cicatrizes e mostram as marcas do apogeu e do declínio. Os prédios construídos nos bons tempos que embelezavam suas ruas e praças mostram-se decadentes, caindo aos pedaços. O centro histórico que fora orgulho da cidade fica deserto nos fins de semana a abrigar miseráveis e mendigos a pedir esmolas a turistas e eventuais passantes. Muitas cidades do mundo conviveram e convivem com esta difícil realidade.

Porém, o tempo não para, as famílias passam a vender o que possuíam, a leiloar seus bens, suas obras de arte e até objetos pessoais, como fotografias e correspondências antigas. Passam a vender de tudo para tentar escapar a miséria. É o que encontramos nos antiquários, nos mercados das pulgas, nos brechós, nos alfarrabistas, nos sebos, a venderem todo tipo de objeto que significavam valor no passado e por diversos caminhos chegaram as ruas como a sinalizar que novos tempos virão, que é necessário restaurar as diversas construções antigas, dar-lhes novos usos.

Os bares, os restaurantes, as mesas nas ruas, os músicos, as festas populares, os vendedores de bugigangas, os turistas com suas inúmeras câmeras fotográficas a fazer perguntas singelas sobre tudo o que vêem aparecem em todas as cidades e através da vida noturna os centros ganham nova vida. Ou seja: a solução do problemas das grandes cidades está no lazer e na boemia.

O que isso tem a ver com Montevidéu? Tudo.

É uma daquelas cidades que quanto mais você caminha por ela mais detalhes dela lhe são revelados. Uma cidade com tradição e vida próprias, com orgulho de si mesma.
Ao mesmo tempo moderna com belos parques e bairros, com um centro comercial agitado, ao mesmo tempo antiga, com seus edifícios históricos, seus cantos e encantos, e com livrarias que são um misto de biblioteca e lugar de leitura, onde se pode comprar livros. Há alguns volumes que se pensa perguntar se estão a venda ou são apenas para consulta.

Alem disso o Carnaval em Montevidéu dura quarenta dias a partir do final de janeiro, com muita murga (música satírica apresentada por grupos fantasiados) e candombe (batuques afro-uruguaios que percorrem as ruas) e, se não bastasse, eles querem para si a gloria de terem sido os inventores do tango.

Volte sempre faz sentido quando se refere a Montevidéu, pois fica no viajante aquela vontade de continuar a caminhar por suas ruas, pelo porto, pela rambla a beira rio, e se gostares de mate, senta e toma que não estarás sozinho.

Lá pelo fim do mundo

2008-02-15T14:22:00.000-08:00

Vários cantos do planeta já se apresentaram como o lugar onde Judas perdeu suas botas. Finis Terrae, Finlândia, Cú do Mundo, e outros… Em diferentes épocas e lugares, alguns, por desconhecimento ou deboche outros em busca de charme perseguem o status de fim do mundo em um planeta desde algum tempo considerado esférico.

Ushuaia é uma cidade portuária situada as margens do Canal de Beagle, no extremo sul da América Latina, que ostenta com orgulho o título de “fim do mundo” por ser a última antes do continente antártico (embora haja uma vila no outro do canal pertencente ao Chile que está um pouco mais a sul chamada de Porto Willians). Isto não interessa a eles. A cidade do fim do mundo é Ushuaia, em território argentino e estamos conversados.

Ela tem motivos para ter orgulho de si, pois fica numa pequena baía circundada por montes nevados, ponta sul das Cordilheiras dos Andes, com muita beleza natural. No verão faz calor e o tempo muda a todo momento e no inverno se cobre de neve transformando-se em estação para esportes de frio.

Nos últimos trinta anos, sua população passou de cinco mil para setenta mil habitantes e hoje apresenta muito movimento que vai alem do turismo, que por sinal atrai pessoas de todos os cantos do globo.

Ushuaia é legal no verão, mas deve ser muito mais bonita coberta de neve.

O que de certo podemos atestar é que nesta época de globalização o comércio e suas grifes já chegaram ao fim do mundo com eletrônicos e perfumes e que o aeroporto de lá recebe jatos de todos os tamanhos e está se tornando escala para vôos sobre o pólo sul para a Austrália e Nova Zelândia. Pelo jeito o fim do mundo da ficando cada vez mais perto.

Torres del Paine

2008-02-10T14:20:00.000-08:00

Quem gosta de viajar por estradas de terra cheia de pedregulhos, com muitas curvas, subidas e descidas, passando em meio a fazendas e tendo que tomar cuidado para não atropelar animais silvestres, pode experimentar alugar um carro em El Calafate na Argentina, atravessar a Cordilheira em Cerro Castillo e visitar no Chile o Parque Nacional de Torres del Paine.

O forte da região é sua beleza natural: montanhas com picos nevados e enormes formações de pedra cuja forma se assemelham a torres e que apresentam varias faixas de cores a mostrar sua estrutura de formação geológica. Uma imagem natural que enche os olhos. Neste ambiente natural os programas concentram-se em caminhadas por diversas trilhas para buscar as melhores vistas das próprias “torres” e também dos lagos cujas águas refletem inúmeras cores deslumbrantes, alem da graça de suas pequenas cachoeiras. Uma câmera fotográfica é um instrumento indispensável nestes passeios.

Não recomendamos o que fizemos: alugar um carro pequeno (corsa) e viajar pelas estradas de lá, todas bem feitas, porem com muita pedra e desníveis fazendo o auto bater a todo momento no chão. Para viajar por ali é necessário um auto mais alto, tipo turismo rural, pois as distâncias para realizar os passeios e excursões são de trinta a quarenta quilômetros dentro da reserva natural.

Como não permitem a construção de postos de gasolina dentro da área o jeito foi se virar no mercado paralelo (informado pelo pessoal da administração) e pagar três vezes o preço do praticado na Argentina. Visitar Torres del Paine guarda mais emoções do que as reveladas por sua beleza natural.

PATAGONIA ARGENTINA ( EL CALAFATE )

2008-02-09T14:19:00.000-08:00

Se quer conhecer a Argentina na parte abaixo de Bariloche prepare-se para viajar muito. Vai encontrar muitas surpresas agradáveis. El Calafate é uma cidade plantada em pleno deserto patagônico, um projeto pensado para ser a base de apoio turístico para quem deseja conhecer lagos e geleiras: as maravilhas da região, que são muitas.

Para ir até lá é necessário, a partir de Buenos Aires, percorrer três mil quilômetros de estradas ou de avião. A cidade situa-se ao lado de um lago (Lago Argentino) que no verão tem uma cor que transita entre verde e azul turquesa, de onde se avista, ao longe, as Cordilheiras dos Andes com alguns picos nevados. É uma cidade de aproximadamente dez mil habitantes, bastante animada, com diversos e bons restaurantes, muitos hotéis modernos e um comercio variado, o que inclui até um cassino novo.

Fica no departamento de Santa Cruz que é a área onde a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, tem base política, casa e familiares; o que talvez explique a qualidade das estradas próximas, de um asfalto impecable a rasgar o deserto. Dirige-se por estas rutas como se estivéssemos sós e de repente surgem diante dos nossos olhos ou cruzando a pista, diversos bichos ainda em ambiente livre ou em enormes fazendas que margeiam as vias: nhandus, lebres, guanacos, ovelhas, raposas, caranchos e gaviões. Ocorre também, de vez em quando, sermos ultrapassados por herdeiros de Juan Manuel Fangio em suas maquinas voadoras. Como os argentinos gostam de correr, né?!

De El Calafate parte-se de carro ou em ônibus para realizar magníficos passeios. Este nos levam até os portos onde tomam-se barcos (grandes catamarãs) que navegam tranqüilos pelos lagos a passear em meio a pequenos e grandes icebergs que recentemente se desprenderam de alguma geleira próxima. Navegam pelos lagos ate as áreas onde estão as grandes formações de gelo. A visão destes enormes glaciares - blocos de gelo que vão se formando ao longo dos anos pelo acumulo e compactação de neves e que tomam as mais variadas formas é realmente deslumbrante. Caminhar sobre eles é uma bela experiência. Em um dia de Sol aberto, do alto do convés de um barco, sente-se o ar frio a bater no rosto que se espanta com a beleza exuberante da natureza e seus vários azuis refletidos nos gelos.

El Calafate é coisa séria que combina conforto e natureza para passeios de barco, caminhadas a pé ou a cavalo.

Pato a Porteña

2008-02-04T14:18:00.000-08:00

A travessia tranqüila do Rio da Prata no super confortável catamarã da empresa buquebus reserva aos passageiros boas surpresas, desde a partida da pequena Colônia do Sacramento, com a vista do seu casario colonial, até a exuberante imagem da chegada a Buenos Aires.

A capital da Argentina mostra-se majestosa em seus inumeráveis edifícios modernos ao longo do Puerto Madero. O desenho é de uma grande metrópole que convida quem chega a caminhar por alguma coisa que deve ser grandiosa e merece ser conhecida.

Ao descermos no porto encontramos um sistema que se assemelha ao de um aeroporto, o barco se aproximando de um píer com finger permitindo aos viajantes chegar facilmente a área aonde as bagagens são entregues através de esteiras rolantes; em poucos minutos estávamos na rua. Aí o de sempre, ou seja, a abordagem para oferecimento de táxis. Como somos experientes recusamos e nos dirigimos ao ponto em frente ao terminal, tudo conforme o figurino, um carro mais ou menos meia boca, mas pelo menos com ar condicionado ligado. Rapidamente levou-nos ao hotel mesmo tendo de passar por um congestionamento de caminhões. Sem problema não reclamou da nota de cinqüenta pesos com que pagamos a corrida.

Fomos logo almoçar pois a fome começava já a apertar o estomago. Não chegava a ser uma comida a altura da tradição do país mas quebrou o galho.

Ao sairmos do restaurante lembrei-me que precisava passar numa farmácia para comprar rinosoro, sabe como é mania né Zé.
Ao pagar a conta com uma cédula de vinte pesos a caixa me disse: - –É falsa.
-Como?
-É falsa.

Caiu a ficha: a nota que o taxista deu-nos de troco era falsa.

Beleza, o cara pensa que tá ligado e acabou experimetando um belo pato a moda argentina…

Colonia

2008-01-31T13:16:00.000-08:00

Uma pequena cidade ao sul do Uruguai tem muita historia para contar. A começar por sua fundação ter sido realizada a mando da Coroa Portuguesa pelo governador do Rio de Janeiro Dom Manuel Lobo. A estratégia dos portugueses era controlar o acesso ao continente sul-americano pelo Rio da Prata. De um lado do rio os espanhóis em Buenos Aires, do outro lado os portugueses em Colônia do Santíssimo Sacramento. Assim a pequena vila fortificada esteve sempre ensanduichada entre o Império Espanhol e o Império Português. Nesta época rolava contrabando de escravos, prata, couro e tudo o mais. E a política das metrópoles tentava controlar o comercio e extrair impostos.

Durante o período colonial a vila, por vários períodos, esteve em mãos de espanhóis e depois retornava as mãos dos portugueses, área de permanente conflito entre os impérios. Suas historias assim sendo são de lutas, naufrágios, ataques e defesas. O seu povoamento se dá a partir dos brasileiros e de posteriores migrações forçadas: colonos açorianos, escravos negros, e judeus convertidos em cristãos-novos, alem naturalmente de indígenas.

Para nós, é inevitável a comparação com Paraty, pelo estilo arquitetônico, o desenho da vila, o traçado das ruas e sua forma de calçamento. A diferença é que ao estilo português se mistura o espanhol, `as casas de pedra se juntam as de tijolos. Este fato se deve a que a vila ora ficava sob domínio de um império ora do outro; ora Avis, ora Castela.

Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade da UNESCO desde 1995, fundada em 1680 com o nome de Colônia do Santíssimo Sacramento, a cidade de Colônia é cheia de graça e charme. Ao anoitecer começa-se a ouvir o batuque do Candombe tocado pelas ruas, ao modo de um pequeno bloco de carnaval que passeia pelas ruelas da cidade histórica. O ritmo do candombe é originário dos escravos africanos e sua batida ritmada combina com esses dias que antecedem o carnaval.

Devido a proximidade com Buenos Aires, apenas uma hora de barco, o Buquebus traz todos os dias muitas pessoas para passear por estas bandas. Também vem muitos turistas de Punta del Leste e Montevideo passar apenas o dia em Colônia.
Desta maneira o ritmo da vila é quase baiano: de manhã as coisas abrem as dez e meia, horário do primeiro barco que chega; da uma as três é a hora da siesta e depois trabalha-se até as seis porque ninguém é de ferro. O resto é para beber e relaxar…

Ribeirão da Ilha

2008-01-26T13:15:00.000-08:00

Uma das coisas boas que por vezes nos acontecem durante as viagens é quando de repente uma agradável surpresa ocorre. Pois foi o que nos reservou Florianópolis nesta segunda-feira de dia encoberto parecendo esperar pela entrada do vento sul: a descoberta de um recanto.

Fomos ao sul da ilha e ao chegar uma placa avisava, FREGUESIA DE RIBEIRAO DA ILHA, e já por sua linguagem nos revelava tratar-se de um recanto remontado a influencia lusitana, mais precisamente, açoriana.

Que encanto de lugar! Sentimos que estávamos a viajar pelo tempo passado ao percorremos uma rua toda de pequenas casas térreas, pintadas de cores vivas, com janelões emoldurados por pedras ou relevos e com grandes portas. Como convinha a época colonial, uma igreja voltada para o mar foi construída sobre um pequeno outeiro. Diante dela uma praça onde ainda hoje, se pode ler na parede de uma casa: 1806, portanto as vésperas da vinda família real para o Brasil Colônia.

O recanto nos sugere uma idéia de como aquela gente, em sua maioria agricultores e pescadores, teria ocupado a Ilha de Santa Catarina, nos fazendo imaginar como seria Floripa antes da enorme expansão imobiliária atual.

Neste lugar de enorme charme pode-se também saborear ostras e mariscos cultivados ali mesmo, alguns pelos próprios donos dos restaurantes, como o do restaurante Freguesia das Ostras, cuja sala simples nos oferece de ambiente a vista do mar e do continente.

No sul da ilha de Florianópolis ha um recanto cheio de encanto enquanto ainda ha de quem dele cuide.

Jardim de Palácio

2007-10-16T13:07:00.000-07:00

Cores de outono nos caminhos de um palácio na costa oeste da Irlanda do Sul

Mão Inglesa

2007-10-16T13:06:00.000-07:00

Uma das melhores maneiras de se viajar é de carro, por estradas secundárias. A cada quatro ou cinco quilômetros passa-se por uma aldeia, uma pequena vila. Os caminhos são cheios de curvas, as vias estreitas, com pouco movimento; às vezes é necessário esperar, que algum rebanho de ovelhas ou de vacas, deixe-nos passar, ou então, ir vagarosamente seguindo um trator até que este vire à direita ou à esquerda e desapareça no meio do campo. Freqüentemente, quando se erra é que se acerta, e se chega a lugares não imaginados, vivenciando-se situações que ficam na memória.

Não sei bem o porquê mas sempre tive medo de pensar em dirigir nos países que adotam a chamada Mão Inglesa. Desta vez porém, tomei coragem e aluguei um carro para dirigir no País de Gales. Vindo por barco de Dublin, chegamos a uma pequena cidade portuária: Holyhead, e lá pegamos o auto que havíamos alugado pela Internet.

Viajamos por três dias até Cardiff, atravessando o exuberante parque da Snowdonia e pernoitamos em Betws y Coed, uma espécie de aldeia galesa construída à beira de um rio, uma graça. Como já estamos no outono, a variedade de cores das folhas é sensacional, é daquele tipo de paisagem explorada por fotógrafos, pintores e cineastas, além daqueles que misturam palavras e mais palavras tentando descrever o que somente estar lá permite sentir na sua totalidade mutante.

O tal de Wales merece respeito, o campo todo parece um jardim sem fim, todo cuidado e repartido por cercas de pedra que dividem a terra em áreas de pastoreio de ovelha e pastos para gado. Qualquer lado que se olhe se enxerga, ao menos uma ovelha, mas o normal é se ver grandes rebanhos delas.

Dirigir com tudo ao contrário foi mais fácil do que eu pensava. Na verdade, a maior dificuldade estava na largura das estradas. As vias são bem pavimentadas e sinalizadas, mas são estreitas e em muitos trechos com muros de pedra dos dois lados, sem acostamento. Depois dessa experiência eu correria mole-mole a prova de automobilismo do Principado de Mônaco. Mas o que é a vida sem emoções, não é?! A parte mais fácil foi que o carro tinha GPS e uma moça que ia dizendo o caminho que tinha que ser feito. A danada da guria conhecia todos os caminhos e não errava nunca. Uma beleza, só vendo e ouvindo.

Visitamos no litoral a localidade de St Govans, de onde podem ser vistas escarpas e penhascos deslumbrantes (sea cliffs) e também uma praia de surfistas em Aberystwyth. Mesmo com o dia sinistro tinha uma galera pegando umas ondas.

O País de Gales confirma sua fama, tem um povo cordial e é super bem cuidado por sua população. Os caras ainda se dão ao luxo de ter dois idiomas oficiais e falar a língua dos antepassados: o Welsh (Galês), além do inglês. O status político é de um condado que se tornou um país membro do Reino Unido.

Viajar é conhecer, e viajar pela mão inglesa é ver as coisas por outro ângulo, onde a direção é do lado direito do carro, mas se dirige pelo lado esquerdo das ruas. Fiquei a me perguntar quantos serão os países que adotam um sistema ou outro de orientação no trânsito? Parece uma pergunta sem importância. E é.

Belfast

2007-10-07T13:03:00.000-07:00

Muitas pessoas ouviram falar a primeira vez em Belfast quando assistiam à televisão em suas casas, no jornal das oito, e viram cenas de batalhas de rua, gente ferida sangrando e o locutor dizer que as imagens eram de lutas entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte; e mais, que havia uma organização católica autodenominada Exército Republicano Irlandês – IRA, que estaria por realizar atentados à bomba em Londres. Passavam a idéia de uma cidade muito violenta habitada por fanáticos religiosos, dispostos a tudo.

Tempos depois, assistiram a um filme chamado: “Em nome do pai” e puderam ver, entre muitas outras coisas, imagens de um bairro da cidade, com cenas de perseguição policial e solidariedade entre vizinhos. Viram-na sob o ângulo de uma fuga através de telhados, ruas e becos. Uma cidade cheia de confusões…

O visitante ocasional, por definição um ingênuo, coleciona impressões, observações ligeiras, olhares sobre os edifícios, frases soltas… Sempre com tendência a generalizar. Mas, no caso, ao caminhar pela cidade de Belfast, não custa evitar passar por perto das igrejas, porque afinal nunca se sabe o que eles estarão pensando agora, não é?

Hoje, após o acordo de paz, celebrado em1998, os turistas são convidados a fazer um giro pela cidade e contemplar uma série de murais, painéis expressivos que relembram a dor deste período recente e informados que tais desentendimentos são antigos, remontam a 1600. São também convidados a escrever mensagens em um muro que separava o setor católico do protestante. Estas pinturas constituem-se na principal atração desta cidade de cerca de 500 mil habitantes. É um lugar que hoje fatura com as cicatrizes de sua guerra civil.

No norte da Irlanda do Norte, em seu litoral, encontram-se formações em pedra chamadas de Giants Causeway. De encher os olhos. As enormes pedras em formatos geométricos parecem ter sido arrumadas por algum filhote de gigante detalhista,compulsivo, passando umas férias por aquelas bandas. Naturalmente, há muitas outras lendas para explicar o fenômeno, algumas delas místicas que afirmam que tais pedras têm poderes especiais. A explicação mais plausível contudo, no estilo Paulo Coelho, indica ter sido, a exemplo das imagens da Ilha de Páscoa, obra de seres extraterrestres de grande tamanho, nossos antepassados que por aqui viveram há milhões de anos; ao contrario dos céticos que acreditam ser resultado de erupções vulcânicas .

Chegada a Londres

2007-09-30T02:50:00.000-07:00

Vamos andar na chuva.

Após duas semanas entre Lisboa e as ilhas de São Miguel, nos Açores, e a da Madeira, onde reinou o sol, com dias agradáveis de céu azul e Lua virando cheia, vamos iniciar uma nova etapa da viagem, agora por Londres.

É o outono começando a mostrar as ruas cobertas de folhas secas molhadas, um início frio, com chuva. Antes de sair da casa quentinha dá-lhe vestir um monte de roupa para enfrentar a rua de guarda-chuvas em punho. Quando se entra em uma estação do Metro já se vê o pessoal tirando os casacos em plena caminhada apressada para poder resistir a sauna que lhes espera dentro dos vagões sem ar condicionado (este um luxo encontrado apenas no Metro do Rio de Janeiro). Sorry...

Dentro dos bares, restaurantes e na maioria dos lugares fechados a primeira coisa que dá vontade de fazer, ao se entrar, é ir retirando as camadas de roupa colocadas para enfrentar o frio absurdo de dez graus que está fazendo lá fora. Dez graus com chuva e vento não é mole não. Ainda bem que não está ventando muito forte, como eles dizem por aqui. Imagina se estivesse.

Daqui uns dias iremos à Irlanda e parece que é lá onde poderemos usufruir a experiência formidável de passear no meio da chuva, da brisa cortante e do frio. São os prazeres que nos esperam, além, é claro, das famosas cervejas locais. Depois a gente conta.

Açores e Madeira

2007-09-28T13:00:00.000-07:00

As posições geográficas do arquipélago dos Açores e da Ilha da Madeira são consideradas estratégicas. Durante a segunda guerra mundial as ilhas foram utilizadas pelas tropas aliadas como importante base de apoio logístico. Tanto do ponto de vista militar como para transportes marítimos de longas distâncias, desde a época das grandes navegações, estas ilhas foram usadas como lugar para paradas de reabastecimento.

Recentemente (últimos dez a quinze anos), por serem territórios pertencentes à União Européia, receberam muitos investimentos, dirigidos principalmente a infra-estrutura turística. Assim, como em Portugal continental, nas ilhas lusitanas viaja-se por estradas amplas, novas e bem desenhadas e por estradas antigas, secundárias, mas com manutenção impecável. Nestes passeios pode-se observar por todo canto telhados novos a indicar um vasto crescimento do setor de construções de casas, apartamentos e também edifícios comerciais, resultado de anos seguidos de financiamento a juros baixos. Tudo muito arrumado.

Na Ilha da Madeira a paisagem é muito diferente da dos Açores. Enquanto na ilha de São Miguel as ondulações do solo são mais suaves, com lindos lagos nas crateras vulcânicas, na Madeira as estradas ladeiam enormes penhascos debruçados sobre o mar. Não há praias, apenas encontro do mar com paredões e pedras. A densidade de população é alta, fileiras de casas sobem os morros, bem ordenadas, de modo muito diferente do que é feito nas favelas cariocas. Não parece haver casas para ricos e casas para pobres por estas bandas, as diferenças são somente as usuais, de tamanho digamos. Pelo interior, impressiona ao visitante observar a construção nas encostas, de terraços para a atividade agrícola construídos com muros de arrimo em pedra. Cada pedacinho de terra está cultivado com legumes e verduras, banana e parreiras . Quanto trabalho realizado por várias gerações!

A Ilha da Madeira, ao contrário dos Açores cujo ambiente é de simplicidade e sossego, tem mais de quinze hotéis cinco estrelas e um grande Cassino, sendo bastante agitada e rica. A área atrai muitos turistas de todo o mundo, mas principalmente da Alemanha e Inglaterra.

Pois é pá. Foi desta parte que emigraram diversas pessoas para ajudar a formar cidades como Floripa e Portinho. As garbosas famílias açorianas. Gente do mar e da terra.

O Bonde 28E

2007-09-18T12:59:00.000-07:00

Se queres ir aos Prazeres tens que tomar o elétrico 28E. O ponto final da linha, a paragem final, fica diante do Cemitério que leva o mesmo nome: Cemitério dos Prazeres. Contam que durante a noite, ao som de muito fado e rock and roll, rolam grandes festas de almas penadas. Só não se sabe se serão festas infernais ou celestiais. Ao dizer da Prefeitura Municipal de Lisboa o sítio é um lugar muito romântico. Quem vem a Lisboa não pode deixar de ir aos Prazeres, pois a viagem é muito gira.

Parecido com o bondinho de Santa Teresa no Rio de Janeiro, mas sem estribos, fechado e com amplas janelas, é famoso por seu percurso turístico. Embora sirva à população local, com esta misturam-se os visitantes e assim sendo, ouvem-se nele falar vários idiomas. A viagem começa no Rossio, na Baixa, sobe o morro em direção ao Chiado, e segue ao Bairro Alto por ruas tipicamente lisboetas com sua arquitetura de sobrados azulejados cheios de balcões com grades trabalhadas em ferro a enfeitá-los; passa-se pela Praça Luís de Camões, pelo Palácio de São Bento, onde fica a Assembléia Nacional e logo a seguir por um amplo jardim que tem defronte a Basílica da Estrela. Só ao final do percurso, como na vida, chega-se ao cemitério.

Se queres os prazeres da mesa então venha a Portugal. Ai Jesus! Como se come nesta terra! Aliás, se come e se bebe, pois todos aqui parecem mestres na arte da gastronomia e da enologia. Já comeste coelho assado com açorda, acompanhado por um bom vinho? Então coma e beba.

Por falar em pratos, a moda atual por aqui é: patriscas de bacalhau com risoto de gambas (camarões). As patriscas são feitas de uma massa parecida com a do bolinho de bacalhau, mas apresentadas em formato diferente, como as de um pequeno disco.

E os doces então, nem me fales….

De volta a Lisboa

2007-09-10T12:58:00.000-07:00

A partir de sexta-feira próxima, dia 14 de setembro, retornamos às nossas crônicas de viagem.

O roteiro prevê: Lisboa, Açores, Ilha da Madeira, Londres, Belfast, Dublin e Pais de Gales.

Ao fazermos as malas colocamos junto um punhado de expectativas, de boas intenções, de vontade de conhecer lugares históricos e gentes atuais, experimentar pratos, beber vinhos e na Irlanda darnos a oportunidade de testar algumas cervejas. Quem sabe ouvir um pouco de música, assistir algum concerto, olhar paisagens, enfim vagar, vagabundear pelas paragens e paisagens das ilhas e do continente.

De volta a Lisboa

2007-09-10T11:18:00.000-07:00

A partir de sexta-feira próxima, dia 14 de setembro, retornamos às nossas crônicas de viagem.
O roteiro prevê: Lisboa, Açores, Ilha da Madeira, Londres, Belfast, Dublin e Pais de Gales.
Ao fazermos as malas colocamos junto um punhado de expectativas, de boas intenções, de vontade de conhecer lugares históricos e gentes atuais, experimentar pratos, beber vinhos e na Irlanda darnos a oportunidade de testar algumas cervejas. Quem sabe ouvir um pouco de música, assistir algum concerto, olhar paisagens, enfim vagar, vagabundear pelas paragens e paisagens das ilhas e do continente.

Chile

2006-11-21T10:43:00.000-08:00

Um país sul-americano parece estar saindo do rol dos subdesenvolvidos. Visitar o Chile, mesmo que por duas semanas, oferece ao passante a sensação de estar num lugar onde as coisas funcionam, onde não é raro ouvir da população expressões de auto-estima elevadas. Também pudera, a educação está universalizada e a desgraça do analfabetismo erradicada. O principal patrimônio do país são os chilenos educados e cordiais. Mesmo com uma economia que depende basicamente do cobre, da produção de frutas, pescados e vinhos, eles estão conseguindo manter durante vários anos taxas de crescimento elevadas o que torna visíveis a olho nu seus resultados. As estradas chilenas nada devem às dos países europeus, a frota de automóveis é nova. O Metro de Santiago é um show, e já possui uma rede maior que a da cidade de São Paulo. Não se observam favelas e casebres mesmo nos ambientes mais pobres. Os conjuntos habitacionais são mais criativos que os nossos. Vêem-se novas construções de modernos edifícios por todos os lados e sua capital prima pela limpeza e comportamento coletivos exemplares. Convivendo com a poluição atmosférica, Santiago é também, uma cidade arborizada, e suas ruas e avenidas têm calçadas largas. O incrível é que eles conseguem ainda se identificar como pedestres e a gente estranha que os carros parem e aguardem as pessoas atravessarem as ruas.

É para pensar: uma das principais atrações turísticas do Chile são as vivendas construídas por seu poeta maior Pablo Neruda (La Chascona em Santiago, La Sebastiana em Valparaiso e a de Isla Negra). O personagem principal do filme “O Carteiro e o Poeta”, Don Pablo foi escritor, intelectual, político, militante do partido comunista, diplomata e ganhador do Prêmio Nobel de literatura. Ele faleceu de desgosto e infarto, ao ver sua casa de Santiago empastelada, alguns dias após o golpe de estado de 1973, que vitimou seu amigo e companheiro Salvador Allende. Ele mora no coração e na memória de seu povo.

Mas é, na deslumbrante Região dos Lagos Chilenos, sem dúvida uma das mais lindas do globo, que o espírito se enternece. Protegida por seus parques nacionais, a paisagem combina a cor esmeralda das águas dos lagos, com a paisagem das montanhas nevadas e serras cobertas de florestas verdes. Nas estradas de acesso, uma vegetação sem-vergonha, como se fosse praga, decora de amarelo os caminhos. O Monte Osorno, vulcão adormecido, com suas neves eternas, forma um cone que se assemelha a um sorvete de pistache coberto de calda de chocolate branco, que os mais viajados dizem se parecer com o Monte Fuji, no Japão.

“À beira do mar, no outono,
teu riso deve erguer
sua cascata de espuma,
e na primavera, amor,
quero teu riso como
a flor que esperava, a flor azul, a rosa
da minha pátria sonora.”

in “O teu riso” Pablo Neruda

Açores

2006-09-23T13:00:00.000-07:00

Pensei que não existisse mais, ou, talvez, não houvesse sequer existido, um lugar onde não se ouvisse um mendigo a pedir esmolas “pelo amor de Deus”. Nem cidades e campos sem a presença de policiais. Sem se escutar discussões ou bate-bocas nas vias públicas. Apenas um espaço ocupado por vivendas de diversos tamanhos, na maioria térreas, sendo exceção ter mais de um piso; casas construídas geminadas ou em terrenos quase sempre sem muros a separá-las. Estradas floridas e campo plantado.

Pois, percorremos durante três dias a ilha de São Miguel, nos Açores, passando por vilas e pequeninas cidades, atravessando um ambiente rural, onde domina a presença das vacas holandesas, em estradas todas elas parecidas com aquelas das serras gaúchas, Campos de Jordão ou Itatiaia, vendo hortênsias novas misturadas às murchas, lírios cor de rosa, flores amarelas em cachos; apreciando as misturas em azul, branco e ocre, tons sobre tons, todos os tons. Vimos plátanos com troncos de cor ferrugem formando alas à beira da estrada, assobradando o asfalto e colorindo as curvas e retas do nosso caminho. Um lugar onde o mar, a vida urbana, a vida rural e as belas paisagens convivem simplesmente.

Visitamos apenas a Ilha de São Miguel, mas o arquipélago dos Açores compõe-se de nove ilhas: São Miguel, Terceira, Santa Maria, Pico, São Jorge, Graciosa, Faial, Corvo e Flores. Seu nome se deve a um tipo de falcão que, segundo dizem os guias turísticos, os primeiros navegadores que aqui aportaram teriam visto. Falam que eram urubus as aves que eles avistaram ao se aproximarem da ilha de Santa Maria em 1427. Hoje em dia, há muitas gaivotas e fragatas sobrevoando e se alimentando de peixes e naturalmente curtindo a vista lá de cima. Há também algumas aves que se assemelham a gaviões, quem sabe não possam ser apelidados de Açores.

A capital da ilha de São Miguel é Porto Delgado. Uma cidade muito parecida com as nossas brasileiras, de arquitetura colonial portuguesa, que nos faz sentir em casa. Parece-se com Paraty, Itanhaém ou Diamantina há cinqüenta anos atrás. Singela mistura de história, simplicidade e acolhimento. Lá tivemos a chance de assistir a uma banda de fado liderada, por um emigrante açoriano que foi viver na Holanda. A Banda Quatro Ventos é composta também por músicos holandeses, que se apresentaram na casa de espetáculos local, o Teatro Micaelense. Fez arrepiar quando tocou o fado “Adeus Macau”, narrando a saída portuguesa da China. A música chora pelos Lusíadas, pela nação de navegadores e pelos inventores da saudade.

Nas Asas da VARIG - O Retorno

2006-08-07T10:31:00.000-07:00

“Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo!” Ei galera, estamos de volta, no pedaço novamente.
O retorno pela VARIG, nas atuais circunstâncias, teve suas emoções. Acompanhamos atentamente, pela Internet, o noticiário sobre as negociações para recuperação da empresa, os dramas vividos pelos empregados e pelos passageiros, entre os quais nós. Notícias desencontradas e falta de informação causaram suspense. Telefonamos, enviamos e recebemos e-mails, tentamos alternativas em outras companhias (que obviamente começaram a aproveitar-se da situação, pedindo preços elevados). Alguns números de telefone não atendiam, outros deixaram-nos a ouvir gravações com mensagens de espera. Porém a Varig-logo nos reservava uma agradável surpresa. Soubemos que todas as operações na Europa teriam como base o escritório situado em Frankfurt. Por uma dessas felizes coincidências estávamos em Koblenz, cidade alemã localizada na confluência dos rios Mosele e Reno, que dista cerca de 100 km. de Frankfurt. Resolvemos então, ir lá para checar à situação de perto, pois a estávamos conhecendo apenas por notícias e fofocas. Ficamos satisfeitos com o que vimos. A empresa está em situação difícil, mas lidando com os problemas de maneira profissional. Estão colocando vôos extras e se encarregando da hospedagem dos passageiros que não conseguem lugar. Enfim, organizaram a nossa volta comprando para nós o trecho Paris-Frankfurt pela Lufthansa e reservando assentos no vôo da Varig Frankfurt-Rio de Janeiro. Tudo dentro dos conformes. Nenhuma mala foi extraviada mesmo com duas conexões. Incrível, principalmente se levarmos em conta a zona em que se transformaram os aeroportos de toda à parte, sendo que o de Paris concorre a prêmio no quesito zorra total.
Na volta o piloto da VARIG resolveu oferecer um regalo aos passageiros, programou a rota de modo a dar um sobrevôo sobre Paris. Era meia-noite e vinte minutos, a noite estava limpa e pudemos contemplar a cidade luz mais uma vez, agora de cima: observar a torre Eifel iluminada, a Ilha da Cité e o traçado iluminado de seus Boulevards e dizer Au Revoir Paris.

Nas asas da VARIG

2006-07-17T10:29:00.000-07:00

A Varig já foi grande no nosso imaginário, dizíamos que ela tinha o melhor serviço de bordo do mundo, em um tempo romântico, quando viagens de avião não eram coisas corriqueiras. As famílias iam se despedir daqueles que tinham a coragem de viajar de avião ou então recebe-los com festa, quando voltavam de longas estadias fora de casa. Subir as escadas que levavam ao aparelho, parar em seu cimo, voltar-se para um adeus de lenço branco na mão, fazia parte do ritual das personalidades fotografadas para as revistas. Era um acontecimento que herdara as emoções das viagens de navios a vapor que levavam as famílias aos portos para grandes despedidas. Quantas lágrimas, juras de cartas nem sempre cumpridas.
A cada nova rota inaugurada pela Varig eram criados jingles e filmetes para a televisão, todos uma atração, que terminavam invariavelmente com o famoso Varig, Varig, Varig…
Num dos de maior sucesso, na cadência do fado se cantarolava: “Seu Cabral vinha navegando, quando alguém logo foi gritando: terra à vista. Foi descoberto o Brasil. E a turma toda falava, bem-vindo seu Cabral. Mas, Cabral sentiu no peito, uma saudade sem jeito. Vou voltar para Portugal, quero ir pela Varig. Varig, Varig, Varig…”
Porém os tempos são outros e quando se possui um bilhete de volta para casa de uma companhia aérea que passa por um processo de “recuperação judicial”, a gente, naturalmente, passa a prestar mais atenção ao noticiário sobre esta empresa. Quais os próximos vôos que serão cancelados? Os resultados das assembléias de trabalhadores e se vai haver leilão, ou não. Se haverá combustível para a próxima semana; enfim, coisas do gênero.
Na avenida Champs Elisée, 38, primeiro andar, fica a sede da Varig em Paris. Noutros tempos os refugiados políticos, ansiosos por notícias do Brasil, acorriam à sede da Varig para ler jornais e revistas amanhecidos. Na época, ainda não havia Internet e as ligações telefônicas poderiam estar censuradas. Hoje, não há mais jornais brasileiros para ler, porque os vôos que fazem a linha Rio-Paris foram cancelados até o dia 18 de julho. O ambiente na sala é de uma calma silenciosa. Poucas pessoas aguardando e apenas duas zelosas funcionárias realizando o atendimento e explicando que por enquanto nenhum passageiro deixou de viajar para o Brasil. Tão simples quanto o seguinte: - É bom o Sr. chegar mais ou menos ao meio dia (o horário do vôo previsto para as 22:30h.) porque os passageiros de Paris, estão sendo transferidos para Frankfurt ou Londres e dependem de lugares nos vôos da Lufthansa para a Alemanha e de uma outra empresa regional para a Inglaterra e também de lugares nos vôos para o Brasil. “Eles” ainda não cancelaram os horários após o dia 18, então tudo pode acontecer. Nós estamos com poucas informações e elas mudam a todo momento é bom ligar para o call center, mas lembre-se que depois da 18h. não atendem mais. Mas não é, que estou com uma saudade enorme da Varig,Varig, Varig…

Grande Zizou

2006-07-12T10:28:00.000-07:00

O monumental estádio olímpico, construído pelo III Reich em 1934/36, esperava colorir-se de vermelho, amarelo e preto junto com o verde e amarelo. Alemanha e Brasil : a final dos sonhos dos cartolas da FIFA. Tudo arranjado para o encontro futebolístico do século XXI, com os dois melhores times do mundo. Porém, de repente, pintou a possibilidade do jogo final ser entre a Alemanha e a Inglaterra, ou ainda pior: entre a Alemanha e a França, com direito a Marselhesa e tudo mais. Ia ser meio esquisito, poderia sugerir lembranças inconvenientes.
A sabedoria e o capricho dos deuses da bola quis que o Olimpianstadium se vestisse todo de azul, não aquele da América do Sul, mas o da Azurra contra os Les Bleus. Pode um time com Buffon e Grosso e outro com Barthez e Zizou? Pode. Que ganhe o melhor, ou que se dane (será que eu ouvi Zidane?).
Em Paris, a Avenue Champs Elisée acolhia uma imensidão de gente, muitos com os rostos pintados com azul, branco e vermelho. Havia outros jovens enrolados em bandeiras da Argélia. Poucos italianos com vontade de mostrar a cara. Muitos policiais. A festa toda preparada para a comemoração da vitória da França. Haveria uma festa de gala para a despedida da melhor geração de jogadores que a França já produziu. Como convem, o “chichi”, como é chamado o Jacques Chirac estava no estádio ao lado de madame Merkel, a chanceler alemã. Tudo preparado para o sucesso de mais um impecável evento promovido pela FIFA.
Zinedine Zidane, o craque da copa, o melhor jogador francês de todos os tempos, já estava de saco cheio. Era o segundo tempo da prorrogação do jogo decisivo, em que ele tinha feito um gol de penalty fajuto (de “arbitragem generosa”, como dizem os franceses, ou cavados, como dizemos nós). Afinal ele já tinha ganhado do Brasil, dando um show, com direito a chapéu encima do Ronaldo fenômeno e em não sei mais em quem. O jogo com a Itália estava duro de assistir, quanto mais de jogar, e pelo jeito a copa ia ser decidida novamente nos penalties, um saco. Aí vem aquele cara falar mal da irmã. Não deu outra, como em toda sua vida, ele nunca foi cara de deixar barato, ele partiu pra cima. A idéia era arrebentar o nariz do sem-vergonha que faltou ao respeito, fazer sangrar, mas o cara deu sorte e fez a cena. O babaca não encarou, preferiu se jogar no chão e chamar o juiz.
Na televisão francesa, o Galvão Bueno daqui dizia: Não Zizou, hoje não Zizou, é o dia da sua despedida, você ainda pode ser campeão, hoje não Zizou, daqui a pouco vai ter a cobrança de penalties. Hoje não Zizou…
E sem ele a França perdeu. No dia seguinte, o l’Equipe, o jornal de esportes da França, que havia nos dias anteriores faturado encima dele, não estampava mais sua foto em primeira página e em seu editorial já o chamava de Geni. Como na ópera do malandro: “joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é feita pra cuspir”. Como alguém, que tinha recebido tanto carinho da torcida, podia agir daquela maneira? Que mau exemplo para as crianças do mundo inteiro, que estavam assistindo àquele jogo. Como explicar para seus 4 filhos, tal atitude? Que traição aos companheiros em momento tão importante (sic).
Com quais companheiros alinhar Zidane? Com Puskas? Didi? Garrincha? Pelé? Euzébio? Gérson? Beckenbauer? Maradona? Ronaldo????? Com Quem?

Paris futebol visto daqui

2006-07-02T10:28:00.000-07:00

O som das buzinas, tão familiar nos dias das grandes vitórias: os carros passando com bandeiras, uma verdadeira procissão de jovens, os gritos, fizeram-nos pensar que o resultado do jogo não era o que nós havíamos acompanhado pela televisão. Afinal quem havia ganhado?
Nós tínhamos assistido a uma exibição de Zidane e o nosso time em dia de pelada, chutando a bola para qualquer lado, pior que na copa de 1998. Porque tanto barulho se o Brasil tinha perdido?
Pois aí caiu a ficha, nós estamos aqui na terra deles.
Parece que os franceses já ganharam a copa. Na verdade, para eles é como reconhecer a firma da vitória que tiverem sobre nós, na copa da França. Agora, em campo neutro, essa geração de “velhos” mostrou que podia ganhar do Brasil. Foi como uma lavagem de alma para eles. Sentíamos durante os momentos que antecediam o jogo que eles tinham certeza que venceriam o Brasil, que precisavam ganhar do Brasil, mostrar que a outra vitória, a de 98, não tinha sido um acidente arranjado. Era a confirmação de que eles haviam sido campeões do mundo. O povo foi às ruas celebrar o feito, eles ganharam dos galáticos, dos atuais campeões do mundo, de uma equipe que parecia invencível.
Eles não perdem por esperar, o que eles não se deram conta é que um outro brasileiro segue ainda campeão: seu nome é Felipão, o cara ainda está invicto, como técnico, em copas do mundo. À tarde, em uma partida dramática os portugueses passaram por cima do “English team” e também foram para as semi-finais. Vamos a ver, ó pá! A vingança vem a cavalo, e é dos pampas, tchê.
Não desejamos comentar a mediocridade do nosso time.
Mas uma coisa é certa, os franceses não vão ter a mesma moleza contra o time do Felipão. Eles têm time para vencer, mas parece que o principal objetivo deles já foi atingido, porque o barulho que fazem é infernal. Não sei se vamos conseguir dormir.

Paris copa do mundo

2006-06-25T10:26:00.000-07:00

Em época de copa do mundo, como em todo lugar, a seleção nacional de futebol mobiliza a paixão dos torcedores. “Allez les bleus”, o grito de guerra dos torcedores franceses, era o que se ouvia depois da “brilhante” vitória sobre a seleção de Togo. Eles também acham que vão ser campeões. Fomos assistir a partida em um café perto de casa, afinal não poderíamos deixar passar esta oportunidade de vê-los sofrer, precisavam ganhar para não serem eliminados. E como sofreram, o fanatismo contido dos seus torcedores faz com que batam palmas diante da televisão quando ocorre alguma jogada de suspense. Mas após vencerem já pensam em enfrentar o Brasil. Os franceses, como todos os torcedores, ficam chiando o tempo todo, e a comparação com a nossa seleção é inevitavel, ocorre a todo momento, tanto na telinha quanto nas observações da platéia. Se eles forem em frente, acho que o clima futebolístico na cidade deve esquentar um pouco mais. Até o momento, a presença da copa está nos jornais, nos bares e nas publicidades, onde a figuras centrais são: o Ronaldinho gaúcho e Zidane herói nacional para eles e de triste lembrança para nós. O pessoal daqui gostaria de ter o Ronaldo fenômeno, mesmo gordo, em sua equipe; o cara é recordista de gols mas a nossa turma ainda acha que ele é grosso. Enfim, coisas da paixão pelo futebol. E os argentinos hein? Precisaram de um gol contra e de um gol espírita para vencer os mexicanos. Não boto muita fé neles, embora eu espere que eles estejam guardando tudo para o jogo contra a Alemanha que está com a bola toda. Por aqui é comum ver o pessoal com a camisa verde e amarela, mas estão esperando mais da nossa seleção, querem show e muitos gols, como nós aliás. Se não golear é porque a equipe jogou mal e não houve empenho da turma. É impressionante como o conhecimento do Brasil no exterior se restringe ao futebol, o que é uma perda para eles. Afinal o futebol é apenas um detalhe, mas que detalhe! Dizem até que é no labirinto dos detalhes que moram os sonhos dos humanos habitados por anjos e demônios e que ao dormir eles se movimentam e ao acordar eles se escondem.

Paris Giverny e Marmotan

2006-06-25T10:25:00.000-07:00

Nestes dias em Paris estamos morando num apartamento conjugado, que os franceses chamam de ‘studio’, que se situa no 32 bis, Avenue René Coty, no 14eme arrondissent, próximo a cidade universitária, para chegarmos nela basta atrevassar o Parc Montsouris. Salvo o perfume deixado no hall de entrada por dois cachorros do vizinho de baixo, que mais parecem bezerros, o apartamento é agradável, tem uma varanda, e podemos até ensaiar pratos da culinária francesa, e também lógico beber vinhos locais que compramos no supermercado perto daqui. O bairro é fora do centro o que permite um dia a dia comum.
Às vezes, de vez em sempre, saímos para diversos programas. Um dia desses, pela manhã, pegamos o ônibus 28, que passa perto, na Av. Gen. Leclerc, e fomos até a Gare de Saint Lazare, donde tomamos um trem para a cidade de Vernon e de lá um ônibus para Giverny, pequena vila de cerca de 600 habitantes, tudo para conhecer a casa de Claude Monet e seu famoso jardim. O pintor comprou a casa quando já tinha 50 anos de idade e após três anos adquiriu um grande terreno ao lado para completar seu quintal e instalar seu jardim das águas, pelo visto, uma de suas paixões. Ao contrário da época em que vivia, ele decidiu construir um jardim onde as flores se misturam: lilases, rosas de diferentes tipos e cores, amor-perfeito, tulipas, flores do campo e muitas outras mais. Monet quis construir o seu jardim japonês, com um pequeno riacho e ponte, aonde se forma um espelho d’água, cheio de plantas, entre as quais algumas que se parecem com pequenas vitórias-régias. Neste ambiente, ele pintou grande parte de sua vastíssima obra. Hoje há uma fundação que procura manter este jardim, o máximo possível, conforme o seu autor idealizou e realizou. É como se estivéssemos a sonhar, mirando o jardim, e de repente, sentíssemo-nos a passear pelos quadros pintados por Monet. É como viajar em um museu vivo. Lá se encontram pessoas que pela fotografia, pelo desenho e até pela pintura, parecem querer continuar o trabalho do grande artista. Mas a emoção não foi deixada lá; no dia seguinte fomos ao Museu Marmotan que reúne muitas de suas obras pintadas em Giverny. É demais, o cara entre 50 e 85 anos de idade produziu beleza plástica atrás de beleza com os diversos olhares que dirigiu ao seu jardim. Este museu em Paris, relativamente pouco visitado, recebeu, por doação de seu filho Michel Monet, suas obras e sua coleção particular. O Museu Marmotan se origina de uma família de abastados colecionadores e abriga também o quadro de Monet: “Impression soleil levant” que deu origem ao movimento impressionista a ao termo “impressionismo”, após a crítica irônica da mídia especializada à época em que foi pintado. Pode-se, neste museu, com toda tranqüilidade, ficar a contemplar suas obras e viajar por suas cores e formas.

Europa Euro

2006-06-25T10:24:00.000-07:00

A vida dos que viajam pelos países da Europa ficou muito facilitada com a criação de uma moeda comum: o euro. Não há mais aquela coisa de escudos, pesetas, marcos, francos, liras, e várias outras moedas. Anteriormente, os viajantes precisavam fazer um monte de contas para calcular suas despesas, tinham que converter os preços para o dólar americano para ter uma idéia de quanto estavam gastando, sem se falar do levantamento que tinham que fazer das cotações do dólar na moeda local que variava de esquina para esquina. A sensação era a de que sempre estavam sendo enganados. Porém, embora o euro já tenha quase seis anos, as contas e notas fiscais aparecem com dois valores: um em euro e outro na moeda local, calculada a conversão com base ao valor da data de adoção do euro (2000). Parece esquisito mas ainda hoje as pessoas fazem as contas como se a moeda anterior existisse e a opinião de grande parte delas é que tudo passou a ficar muito mais caro após a criação de uma moeda comum. Mesmo que a tendência das pessoas seja a de lembrar mais dos preços do que dos seus rendimentos na moeda antiga, seus comentários indicam que alguma razão eles devem ter, principalmente naqueles países que tinham preços relativamente mais baixos, como Portugal e Espanha. Na França também as pessoas chiam. Quando alinharam os preços pelos países de moeda mais forte, a conseqüência foi, em alguns países, de os preços de fato subirem; nestes as rendas também eram e são mais baixas; assim, a turma logo percebeu que a vida não ia ser fácil com a nova moeda, mesmo com todos os investimentos que foram realizados. Ao se viajar atualmente, observa-se pouca diferença de preços entre os países, a exceção da Alemanha, aonde os preços de alimentação são bem mais baixos do que em Portugal, França ou Espanha. Hoje, o euro é uma moeda mais forte que o dólar e não se nota mais aquela dominância das verdinhas.

Paris Turista Sofre

2006-06-13T10:24:00.000-07:00

Como turista sofre! Fala-se que Paris e arredores somam hoje aproximadamente dez milhões de habitantes. Os guias turísticos informam que cerca de setenta milhões de pessoas passam pela cidade durante o ano, donde se conclui que na alta estação há dias que a cidade dobra seu contingente humano.

Como turista sofre! Se um visitante recém chegado à cidade resolver subir a torre Eiffel, pode-se preparar para encarar uma fila de uma hora para pegar o plano inclinado para subir ao segundo nível da torre e lá mais uns cinqüenta minutos para ir de elevador até o topo. Lá de cima, com dia claro, tem-se uma visão completa de toda Paris, claro, acompanhados das torcidas de vários países, que entre suspiros e fotos expressam todas suas emoções.

Ah! Como é agradável sentar-se num café e apreciar o movimento! Ir ao Marais ou ao Quartier Latin, espaço contado em prosa e versos, freqüentado por Sartre, Simone de Beauvoir e tantos intelectuais e artistas. Apenas um detalhe! Haja bares e cafés, com seus toldos vermelhos, cadeiras de palhinha, mesinhas redondas com tampo de mármore, para receber as pessoas que tiveram a mesma idéia. Por que não ir então ao Museu de Orangerie para ver as obras de pintores impressionistas? Que surpresa, outra filinha de uma hora de espera ao ar livre.

A impressão que se tem é que Paris está ultrapassando seus limites e capacidades. Em toda cidade o estacionamento de automóveis nas ruas é pago, já há muitos anos, e como os prédios não possuem garagens e não permitem o estacionamento encima das calçadas como em certas cidades mais descontraídas, observa-se um paradoxo: como os carros estacionam se jamais encontram vagas para estacionar?

A cidade possui uma invejável rede de Metrô articulada a um eficiente sistema de linhas de ônibus, mas não é fácil encontrar lugares para sentar e durante o dia, como o congestionamento permanente, leva-se horas dentro de ônibus em geral lotados. Parece que a cidade está chegando perto do seu limite.

Cresce o número de novos edifícios comerciais altos e os edifícios residenciais novos, embora respeitem o gabarito de seis ou sete andares, dão um jeito de por mais um ou dois andares mediante a redução do pé direito, coisa de arquiteto contemporâneo.

Conclusão: avisem todo mundo que não é mais para visitar Paris. Ta?

Paris Atual

2006-06-13T10:22:00.000-07:00

A que um dia já foi chamada de cidade luz, considerada um dos centros do mundo, não sabemos se ainda é. De alguma maneira encarna as contradições dos dias atuais. Os franceses disseram não, pelo voto, à ratificação da constituição européia e disseram não, através de grandes confusões e manifestações de rua, à chamada lei do primeiro emprego, ambos por considerarem uma ameaça ao seu modo de vida. Num certo sentido o que está em questão para eles é o ‘european way of life’ com sua ênfase na proteção social e o ‘american way of life’ baseado na competição e na chamada economia de mercado. Haverá eleições gerais no ano próximo e os partidos políticos estão concentrados no debate das questões do emprego, do futuro dos jovens, no custeio da previdência social e também na questão da segurança pública. Ainda continua a ocorrer nas periferias alguns embates entre jovens, às vezes encapuzados, com as autoridades, em verdadeiras batalhas campais, enquanto os políticos discutem leis mais liberalizantes ou redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais e aumento do salário mínimo. O centro das questões ideológicas não está mais entre socialização dos meios de produção e a livre iniciativa, mas no emprego e na disputa direta pelo resultado da produção e pela maior ou menor exploração da força do trabalho humano.

Paris é hoje uma cidade além de cosmopolita também mestiça, observa-se a convivência multirracial e a miscigenação em todos os cantos. A população de negros e mulatos é grande e por vezes pensamos que estamos no Rio de Janeiro. Ao contrário de outras cidades européias há uma aparente convivência civilizada entre as populações de diversas origens étnicas, religiosas e raciais. Parece-nos, à primeira vista, uma sociedade em busca de uma nova identidade, agitada e estressada o tempo todo, com Metrô e ônibus cheios, as pessoas correndo de um lado para outro, com aquela agitação das grandes metrópoles. Há também inúmeros visitantes presentes na cidade em busca de seu glamour e de sua intensa atividade artística e cultural.

Sem dúvida continua a ser uma cidade cheia de vida, porém seu aspecto denuncia, não sei bem dizer, se um ar de dificuldades ou de decadência. A labuta pela manutenção de uma das mais incríveis cidades já construídas pela humanidade contrasta com um certo pessimismo dos franceses que sentem as conseqüências da diminuição do papel que sua sociedade e cultura já tiveram no mundo. Todos criticam que a adoção do euro tornou o custo de vida muito alto e o sentimento de nostalgia, expressa uma sensação de perda, de um tempo que as coisas eram melhores. Será?

Colônia

2006-05-26T10:20:00.000-07:00

Quando se viaja de Berlim para Colônia, pelas rodovias alemãs, pode-se observar um paradoxo: em vários lugares a exploração da energia dos ventos - eólica – com seus inúmeros cata-ventos, concorre na paisagem com grandes usinas movidas a energia atômica, ao que se sabe, principal fonte de suprimento de energia elétrica em boa parte do continente europeu e asiático. O politicamente correto da utilização de fontes alternativas coabita com a polêmica ameaçadora da energia nuclear.

A famosa catedral de Colônia é realmente de fazer cair o queixo. Sua construção foi iniciada no século XIII mas somente concluída em 1880. Dá vontade de voltar a ela várias vezes para contemplar sua imensidão e as suas magníficas esculturas, tapeçarias, pinturas e vitrais. Quando se olha para suas torres, de tão altas elas parecem se arredondar, é inevitável lembrar-se da obra de Gaudi em Barcelona. Terá o mestre se inspirado na catedral de Colônia?

Porém Colônia é mais do que sua Catedral, cortada pelo rio Reno, tem muito charme e beleza. Como uma das cidades mais antigas da Alemanha ela mistura o antigo e o novo, com suas igrejas românicas e torres medievais que resistiram ao tempo. A cidade soma 1 milhão de habitantes e situa-se na Renânia do Norte-Vestfália, numa região industrial do país, numa espécie de ABC.

A convivência de executivas com seus terninhos básicos e executivos de gravata com turistas de tênis, jeans e mochilas lhe confere um toque original. As diárias nos hotéis da cidade são mais baratas ao final de semana indicando esta característica que se observa ao andar por suas ruas e sentar para tomar cerveja em seus bares. Por sinal, por estas bandas alemãs, como se bebe cerveja e se come carne de porco, batata, chucrute, e, nesta época do ano, aspargos frescos preparados de todas as maneiras.

Assim encerramos esta etapa da viagem iniciada na formosa Lisboa rumo à Paris, via Praga. Na ida de Colônia para Paris experimentamos a força dos ventos nas estradas, de arrepiar motoristas calejados, uma emoção a mais, neste périplo de 50 dias.

Berlim 2

2006-05-26T10:18:00.000-07:00

É emocionante chegar a uma cidade com a história recente que ela tem. Há menos de 20 anos estava divida por um muro, construído a partir de 1961 e que foi derrubado em 1989. De um lado ficaram os russos (a Berlim oriental) e do outro os aliados (a Berlim ocidental) que a dividiram em três setores: inglês, americano e francês constituindo um território encravado, como se fosse uma ilha, na chamada Alemanha Oriental. Como terá sido a vida de seus habitantes neste período de mais de meio século, desde o entusiasmo com a ascensão do nazismo até a decepção da derrota, as incontáveis vítimas e a sua quase total destruição?

Hoje, Berlim surpreende quem chega para visitá-la. A sua população é de aproximadamente quatro milhões, mas como é uma cidade espalhada, com vários “centros”, e um padrão de construção de prédios baixos e ruas largas, tudo parece muito espaçoso e sem confusão aparente, com uma notável rede de transportes, inúmeras praças e parques, onde nesta época que o Sol já começa a se firmar, vê-se pessoas muito a vontade se esparramando pelos gramados, algumas delas nuas e branquinhas.

A Berlim de hoje é uma cidade cosmopolita, com grande movimentação cultural e presença de estudantes de todas as partes.

Tivemos a sorte de estarmos na companhia de dois estudantes de arquitetura: a Martinha e seu namorado Thomas, ela brasileira e ele alemão, um privilégio, pois recebe-se, além de muitas informações e dicas, o sentimento de quem vive a cidade em seu dia a dia.

Berlim, para quem gosta das grandes cidades, é um menu completo. Desde coisas estranhas, como o fato de estarem demolindo a antiga sede do governo da Alemanha Oriental (comunista), segundo se argumenta, por razões estéticas não observáveis a olho nu, até coisas formidáveis como a exposição fotográfica permanente no lindo prédio do Parlamento (Reichstag), que apresenta uma resenha da vida política do país, desde sua construção no século XIX. O prédio tem em sua parte superior uma abobada de vidro, de livre visitação, que através de espelhos permite que se observe de vários ângulos os deputados trabalhando. Dizem eles que objetiva dar transparência à casa do povo. Pode ser. Sei não.

Berlim é hoje uma cidade onde se vê guindastes por todos os lados, obras novas, de reconstrução e restauro.

Berlim é uma cidade que cativa.